圆顶清真寺
很多人都将耶路撒冷奉为此生必去之地，犹太人、基督徒和阿拉伯人就更不必说了，他们视那里为圣城。
春节刚过，我携家人飞抵特拉维夫，换乘火车到耶路撒冷，在老城希律门外的旅馆下榻，这里是阿拉伯人区，周围都是巴勒斯坦人，街道店铺林立，小摊小贩不少。作为三大宗教的圣地，耶路撒冷圣迹很多，一两天是看不完的，住在老城门口，图的就是方便。
一
进入希律门，在耶路撒冷老城的八个城门中，这是很不起眼的一个。
门口是阿拉伯人的水果摊，进去是老城，巷道冷清，行人不多。过一门洞，横过又是一条巷道，人忽然多了起来，一群一群的游客，还有人肩扛十字架，看来，他们不只是来旅游，更像是来朝圣。
耶稣为什么会被钉在十字架上？
原来，耶稣出生于巴勒斯坦，父母是犹太人，他在传教过程中，宣扬神爱世人，要爱神和爱人如己等普世之爱的思想，还自称是神之子。耶稣在下层民众中很受欢迎，名声很快传遍了巴勒斯坦地区。由于耶稣自称神之子，犹太教权贵认为他亵渎了神灵，于是将他逮捕，并交由当时的统治者罗马人处置，最终定了死罪。
耶稣被判有罪之后，背负沉重的十字架，步履蹒跚前往刑场，他临刑前的这条路就是苦路，拉丁语为Vie Dolorosa。小路长一公里，分为14 站，都是耶稣停留过的地方，从被判有罪开始，到被鞭打，戴荆棘王冠，背负十字架，几次跌倒，和圣母诀别，被钉上十字架，终点是安葬他的圣墓教堂，每一处都有痛苦的追忆，每一处建有教堂纪念。
脚下的石路，无数基督徒走过，经过千年的磨砺，光溜而又坎坷。我随基督徒们前行，心情也感到沉重，一个肩负十字架的临死之人，心中仍想着为世人赎罪，这就是圣人啊。后来，耶稣的门徒将他的事迹和言行写成《新约》，与《旧约》（犹太圣经）合在一起，形成现在的基督教。
走到圣墓教堂，外表古旧斑驳，远比不上梵蒂冈教堂气派，但在基督徒心中崇高无比，因为这是耶稣遇难、安葬和复活的地方！殿堂内，光线幽暗，烛影婆娑，信徒无数，遍布传说中的圣迹和遗物，那安放过耶稣尸体的石台，被无数信徒亲吻膜拜，变得像玉石般溜亮，而安葬耶稣的墓穴，更有数百人排队参观，几个小时也不在乎。我不是基督徒，但还是被他们的虔诚感动了，算了，不去排队了，让朝圣者少一点拥挤吧。
圣墓教堂的周围，是老城的基督教区，这里教堂云集，店铺林立，寄居着各地来的基督徒。外来的基督徒中，亚美尼亚人最多，他们是全民皈依基督教的民族，他们聚集在此，还有一个原因，历史上因奥斯曼土耳其迫害而逃难来到这里，最终在老城形成一个不小的亚美尼亚区。
亚美尼亚区也有几个教堂，但不怎么热闹，穿过去就是锡安门。门外有几处古迹，其中大卫墓、圣母安眠堂名气不小，但最有名的还是最后晚餐厅，那是耶稣最后的晚餐地方，由于门徒犹大的出卖，耶稣随后在橄榄山被捕。
短短半天，重走苦路，我感觉像读了一本简约版的圣经。
老城
苦路
教堂壁画
朝圣者
信徒
跌倒之处
与母诀别
台阶
教堂街
圣墓教堂
壁画
亲吻停尸石
排队看墓穴
亚美尼亚区
最后晚餐厅
诵经
二
回到锡安门，发现墙上有不少单孔，那是中东战争留下的痕迹，多少年来，犹太人为重归故土，来了又去，去了又来。
绕着城墙行走，石墙斑驳，高大结实，前方高耸的古堡是大卫塔。三千年前，犹太王大卫率犹太人占领这里建立都城，从此耶路撒冷扬名天下。此后，耶路撒冷命运坎坷，主人换了一茬又一茬。
现今的城墙大约四公里长，是五百前奥斯曼帝国重建的，有八座城门，其中雅法门、大马士革门、锡安门和狮子门比较有名，分别通向周边的四座主要城市。
进入雅法门，又回到了老城的亚美尼亚区，旁边就是大卫塔，为两千年前犹太国希律王所建，历史上曾多次被毁和重建，曾经是堡垒、军营和炮台，城堡下方有耶路撒冷历史博物馆，陈列着自建城以来丰富的历史文物。
穿过几个街巷，进入了老城犹太区。
犹太区相对安静，遗址古迹比较多，在漫长的历史长河中，犹太人多次被迫迁走，但又总是倔强地跑回来。犹太区中心有一所犹太教堂，叫胡瓦会堂(Hurva)，曾多次被毁，这个是几年前重建的，广场上还放有犹太教圣物——七连烛台。周围是居民区，有不少上学的孩子，离神倒是近了，但是游客多，闹哄哄的，好在他们都已经习惯。
再往东，就到了著名的西墙，这就是人们常说的哭墙。
所有人都需要过安检，但参观是免费的，西墙之上便是圣殿山，那里曾经建有犹太人的圣殿，里面放着他们和神达成契约的约柜，如今，圣殿早已不复存在，取而代之的是金碧辉煌的圆顶清真寺，仅剩西边一点点城墙，还算是圣殿的遗迹。
每天，成千上万的游客慕名而来，对于犹太人而言，这座西墙充满了悲伤。
三千年前，犹太国王所罗门在此建造了圣殿，五百年后，新巴比伦王国攻灭犹太国，圣殿被摧毁，犹太人被俘往巴比伦，史称“巴比伦之囚”。后来，波斯帝国兴起，灭掉新巴比伦王国，犹太人在流亡五十年后，又重返耶路撒冷，之后他们在之前圣殿废墟上又重建第二圣殿，经希律王的重新打造，成为当时最华丽的建筑。
可惜，好景不长，由于犹太人反抗罗马统治，结果遭遇血洗，罗马人毁掉了第二圣殿，仅留西边一小段城墙作为炫耀。从此，犹太人被迫离开家园，在世界各地流浪，圣殿再也没有被重建过。千百年来，流落在世界各地的犹太人在回到耶路撒冷时，都会来到这面石墙前低声祷告，哭诉流亡之苦。
犹太人流落到欧洲最多，因为坚守信仰，不肯接受新约，受到很多基督徒歧视，又因为善于经商，拥有大量财富，还被很多人妒忌。最悲惨的是，二战期间希特勒发动了对犹太人的大屠杀，在那场人类的浩劫中，有六百万犹太人被杀！
西墙由护栏隔开，分成男女两区，墙下都站满了人，正统犹太教徒一般长袍黑西装，头戴黑帽，鬓发垂颊或者络腮胡子的，世俗犹太人则头顶小圆帽，女子多围头巾。西墙由大石垒砌，每一块石头都刻着沧桑，许多徘徊不去的祈祷者，或以手抚墙、或背诵经文、或将写着自己祈愿的纸条塞入石缝，用各种方式向神倾诉。
犹太人遭遇的痛苦和磨难，没有任何民族能够与之相比！
锡安门
古城墙
大卫城堡
犹太区
七连烛台
女孩
西墙
祈祷
倾诉
读经
人很多
翻看经书
青年人
搞活动
三
离开西墙，穿过门洞，走回阿拉伯区。
圣殿山附近的街巷，荷枪实弹的治安警察很多，他们神情警惕，如临大敌，这也难怪，因为宗教冲突，袭警现象时有发生，这些警察内心紧张也就可想而知了。
忽然，小巷有一股香味弥漫，原来是一个面包作坊，那些长条形面包圈，上面还撒满芝麻，不就是在小摊上常常看到的那种吗？与内敛谨慎的犹太人相比，这些阿拉伯人比较外向，对我冒然进入也不介意，还热情地打招呼。走不远，见一个露天菜市场，人流熙熙攘攘，小摊小贩很多，穿过市场，就是有名的大马士革门，门外面向的道路，据说直通叙利亚的大马士革。
大马士革门是交通枢纽，附近电车、公交车站云集，店铺和地摊不少，水果蔬菜、牛羊肉、餐饮杂货样样俱全，虽然已经天黑，但还灯火通明，来往的人很多。返回旅馆的路上，有不少烤肉摊，阿拉伯人的饼是空心的，肉烤完了，往里一塞，吃起来方便，味道也不错。
次日，再进老城，经西墙去圣殿山，我一直感到纳闷，清真寺怎么会建在犹太人的西墙之上？
伊斯兰兴起更晚，是在基督教创立600年之后，按古兰经说法，和犹太教、基督教敬奉的其实是同一个神，而圣经中的主要人物，例如亚当、诺亚、亚伯拉罕、摩西、耶稣等人，也阿拉伯人奉为先知，但穆罕默德是神派往人间的最后一位。
一天夜里，在天使陪同下，穆罕默德骑天马从麦加奇迹般地飞到耶路撒冷，在圣殿山的陨石上升到七重天，见到了包括摩西、耶稣在内的五位先知，在接受天启后，又重返人间。
为了纪念这次夜行和登霄，阿拉伯人在掌控耶路撒冷之后，在圣殿山登宵石上修建了圆顶清真寺，三百年后，又在旁边修建了阿克萨清真寺，这也为日后的阿以争端埋下了种子。
本来，阿拉伯人和犹太人并无纠结，犹太人背井离乡，那是罗马人干的事。当犹太人还在四处流浪的时候，阿拉伯人赶走了罗马人，从那时起直到上个世纪初，一直都是耶路撒冷居民的主体。二战后，犹太人大规模迁回巴勒斯坦复国，从此，阿以冲突不断，并引发五次中东战争。
从西墙边的廊桥爬上圣殿山，山顶平坦开阔，右边是阿克萨清真寺，左边就是大名鼎鼎的圆顶清真寺，在阿拉伯人心中地位仅次于麦加和麦地那。1994年，约旦国王出资为圆顶覆盖上了纯金箔，更使它名扬天下。清真寺外观精致，非常漂亮，由于我不信教，所以不能进入，不过想想去麦加和麦地那更毫无可能，能看到这个第三圣迹，也算不错了。
圆顶清真寺内，登霄岩石上有一个凹坑，相传就是穆罕默德在此登霄留下的马蹄印。据说，易卜拉欣当年也曾在这块岩石上向上天祭祀，他的大儿子被阿拉伯人奉为祖先，易卜拉欣就是亚伯拉罕，他的小儿子也被犹太人公认为祖先。
阿拉伯人和犹太人啊，其实你们的祖先是亲兄弟。
穆斯林区
妇女儿童
面包师
菜场
卖菜
烤肉摊
大马士革门
地摊
栈桥
阿克萨清真寺
走近阿克萨清真寺
圣殿山上
圆顶清真寺
精美
阿拉伯女子
四
下圣殿山，再经西墙，从粪厂门出老城。
绕到城墙东边，又看到一个城门，不过已经封死，这是有名的金门。犹太人相信，他们的救世主弥赛亚降临时必先由门登上圣殿山。奥斯曼帝国占领耶路撒冷后，知道犹太人的传统，于是将金门封死至今，金门之下，还有很多阿拉伯人的墓，据说也是防止弥赛亚再来，因为他是祭司，不能逾越尸体。
对面的橄榄山，坟墓密密麻麻，数以十万计，多是犹太人的石棺，山谷布满基督徒的十字架，众墓睽睽之下，还有两个教堂：一个是万国教堂，那教堂里的橄榄园，正是耶稣被捕的地方；另一个是圣玛丽教堂，几个洋葱顶熠熠金辉，为俄国沙皇因怀念他母亲而建。爬上橄榄山顶，耶路撒冷旧城一览无遗，石头老房子鳞次栉比，圆顶清真寺金碧辉煌。
山谷中，三大片墓区彼此相邻。多少年过去了，长眠的犹太人，还在等待弥赛亚，地下的基督徒，也在等待神的降临，而墙下的众魂，冥冥中还苦守金门。
金门
眺望橄榄山
犹太墓区
万国教堂
教堂内
圣玛丽教堂
眺望耶路撒冷
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