比起喀什古城，莎车古城更加纯粹、质朴。
我们初到之时，已是响午，天空阴沉灰蒙，一座古城墙横亘在黄土地上，仿佛一条疲倦的巨龙。
这城墙颇有历史。汉代始建，唐代扩建，清代又几经修葺，而今只剩下些断壁残垣，默然立于天地之间。
城门尚算完整，看得出经过精心修缮。拱形的门洞，厚重的墙体，威武的城楼，虽然粗犷但不粗糙，它们都统一抹上土黄的颜色，一种历史的沧桑感扑面而来。
城墙下车辆不多，鲜少游客，显得肃穆、清冷，带有几分孤独。
我们没有在城墙过多的停留，直接赶到叶尔羌汗国王陵。
王陵内埋葬着叶尔羌汗国历代国王和王妃，却因葬有一位十六世纪阿曼尼沙汗王妃受到人们关注和瞻仰。是啊，那些当权者生前不论多么显赫，死后终究是一抔黄土，消逝于历史的长河中，唯有对人类文明有突出贡献的人才会被铭记。
这位被当地人爱戴和传颂的阿曼尼沙汗精通音乐诗歌，编纂了《十二木卡姆》，《十二木卡姆》完美融合了诗歌、音乐、舞蹈、戏剧等多种艺术形式，是集维吾尔音乐大成的经典，至今仍在传唱。当地人为了纪念她，重新修建了她的陵墓。白色穹顶圣洁高雅，一如阿曼尼沙；风在呜咽仿佛弹奏她那些流传了四百多年的旋律。
陵园与闹市只有一个广场和一条马路的距离。非物质遗产博览园就在附近，这里展示着维吾尔族传统音乐、舞蹈和手工品，每日还有木卡姆表演。可惜此时己关闭。
我们继续在街市闲逛，行人三三两两。这里的建筑充满异域风情，伊斯兰建筑风格的门庭、穹顶和塔楼，以及各种繁复的装饰，使我们有种坠入时空的错感。
暮色降临，夜市便是主场。这里大概是人流最密集的地方，两侧摆满了摊位，各种美食琳琅满目、活色生香，充满了烟火气息。
我们不敢贪心，买小份的、或者合着吃，点到为止。不知不觉中竟然己吃了六七款，撑得不行，但没有甜品收尾总觉得意犹未尽。看中了一款酸奶粽子，纯正的果浆配料太吸引人，跟摊主商量，不要粽子，给我们酸奶加果浆，结果也满足了我们的朵颐。
夜市的中央舞台，突然音乐响起，穿着民族服装的当地人唱着歌、舒展着他们的舞姿，高潮处，底下的观众也跟着哼唱和扭动起来。此时的夜市人声鼎沸、人头攒动，人们乐不思蜀，嗨劲十足，看来又是一个不眠之夜。
第二天一大早，司机带我们去河边捡石头，说和田玉就是从这里淘出来的。对于这种万万分之一的概率，我兴致索然。我想念昨天的夜市，那种活色生香的烟火气。
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