汉代包括西汉和东汉，在长达四百多年的历史进程中，服饰文化符号经历了显著的发展与变迁。
西汉初期，国家初建，万事待兴，服饰风格相对简朴，大多数服饰沿袭了秦代的风格，没有太多变化。
汉武帝时期，随着国家力量的增强，对服饰制度的重视逐渐增加，开始初步建立起朝臣的服饰等级制度。
公元 59 年，东汉明帝时期，皇帝下诏恢复并制定了新的服饰制度，这标志着汉代服饰制度的正式确立。
深衣（图 1、图 2）作为东汉时期女子礼服体系的重要组成部分，其穿着规范严格遵循等级制度。
据史载，太皇太后、皇太后及皇后在祭庙场合需身着深衣式礼服。
而年度祭蚕仪式上，历代三位皇后亦需统一穿着深衣式礼服参与，此礼服同时兼具皇后朝服之功能。
此外，贵人于助祭仪式中所着礼服同样为深衣，公卿至二千石级别的官员之妻在助祭时亦需穿着深衣。
图1 汉女直裾深衣
汉代贵族妇女所穿着的深衣制礼服，其身份与地位的象征主要通过服饰的色彩搭配、图案设计、面料质地以及头饰、配饰的选用等细节来体现。
在具体设计上，汉代女子所穿的深衣衣长曳地，行走间不会显露鞋履；衣袖设计有宽窄两种款式，袖口常饰以镶边。
衣襟的绕襟层数在传统基础上有所增加，腰部紧裹，于衣襟角处缝制绸带并系于腰臀之间，下摆则呈现出喇叭状，巧妙地凸显了女性的身体曲线美。
尤为值得一提的是其衣领设计，采用交领形式且领口开得较低，露出内层衣物的领子，层层叠叠，多达三层，时人称为“三重衣”，展现了汉代服饰文化的独特韵味与审美追求。
图2 汉女曲裾深衣（长沙马王堆出土）
袿衣（图 3）作为古代女子日常穿着的服饰，其形制与深衣相仿，特色在于其底部设计，通过衣襟的巧妙曲转盘绕，形成了两个醒目的尖角。
据《释名 ·释衣服》权威记载，妇人所着之上衣称为袿，其下部垂坠之部分，呈现出上宽下窄的独特形态，宛如古代礼器刀圭之状。
实质上，袿衣是采用斜裁技法精心裁制而成的长款襦衣，其显著特征在于两侧附有上宽下窄的斜幅，自然垂落，形态宛若刀圭，因此得名袿衣。
此设计不仅体现了古代服饰制作的精湛工艺，也彰显了古代女性服饰的独特韵味与审美倾向。
图3 汉女袿衣
西汉直裾素纱禅衣（图4）是上衣下裳连缀的深衣样式，右衽交领、直裾。
以素纱为衣料，几何纹绒圈锦为缘饰，其方孔纱的织物孔眼均匀，布满整个织物表面，织物密度稀疏，经线密度为每厘米 58 根，纬线密度为每厘米 40 根。
因此素纱孔眼大，透光面积在 75% 以上，每平方米织物仅重 12 克，质地轻柔透亮。
图4 西汉曲裾素纱禅衣（长沙马王堆出土）
襦裙（图 5）1957 年在甘肃武威磨咀子汉墓中出土了襦裙实物。
襦裙作为一种与深衣上下连属制相异的服饰形制，采用的是上衣下裳的设计。
其历史可追溯至战国时期，并在汉代得到延续，成为当时妇女的常服，构成了中国妇女服饰的重要组成部分。
襦裙的特点在于其上衣（襦）极为短小，仅及腰部，采用斜领与窄袖设计；而下裳（裙）则长至曳地，由四幅未经染色的素绢拼接而成，呈现上窄下宽的剪裁，且不加边缘装饰。
裙腰两端附有绢条，便于系结。汉代襦裙的整体风貌与现今朝鲜族的传统服饰有着显著的相似之处。
图5 甘肃武威磨咀子汉墓中出土的襦裙
早期的女性裤装仅由两个裤管组成，无裤裆设计，上端以带子系紧。
随后，出现了前后有裆并带有缚带的裤装，称作“穷裤”，尤为宫廷女性所青睐。
东汉之后，随着深衣的广泛流行，穿着襦裙的女性逐渐减少。
舞女大袖衣（图 6）汉代舞乐艺术发展显著，涌现出专业歌舞艺人，以供封建贵族阶层观赏。
在汉代的雕塑、壁画、石刻及砖刻等多种艺术形式中，均可观察到这一时期的歌舞文化繁荣景象。
其中引人注目的是汉代歌舞伎所穿着的一种特色服饰——大袖衣，也称“水袖”。
此服饰特征鲜明，是一种曳地长袍，其突出特点是在袖口延伸出一段，再各装一只窄而细长的假袖，这种设计增加了舞姿的优雅与灵动。
图6 汉代舞女大袖
根据现存的文物与史料记载，汉代女子发式以平髻为主流，此发式在日常装扮中倾向于简约，通常不加繁复梳裹与装饰，而是采用顶发左右平分的样式，展现出一种自然朴素的美感。
相较于平民女子，贵族女性则更倾向于选择高耸的发髻，以彰显其身份与地位。
汉代女子发式多样，其中具有代表性的包括堕马髻、望仙九鬟髻、分髾髻、凌云髻、垂云髻、盘桓髻以及百合髻等，这些发式不仅体现了汉代女性的审美倾向，也反映了当时社会的文化风貌与等级制度。
图7 汉代女子发式
步摇（图 8）作为一种精致的簪钗附属装饰，步摇以其独特的摇曳生姿而著称。
汉代石刻与帛画中的步摇形象，展现了其华丽风采。
自汉代始，步摇便广受欢迎，直至唐代仍被贵妇们视为美发装饰的佳选，且其华丽程度随时代演进而愈发繁复。
图8 汉代步摇
巾帼（图 9）在汉代正规场合，命妇们常梳剪氂帼、绀缯帼等特定发式，其中的“帼”指巾帼，一种特殊的假髻装饰。
巾帼不同于传统假发编织的发髻，它是以丝帛、鬃毛等材质制成的假发饰物，内嵌金属框架，佩戴时只需套于头上并以发簪固定，形似一顶精美的帽子。
例如，广州市郊东汉墓出土的舞俑，其头上所戴的特大“发髻”及底部圆箍，便是巾帼的生动写照。
图9 广州市郊东汉墓出土的舞俑
笄、簪、钿、钗、华胜与摘。古代妇女常用笄来固定发髻，而簪则是笄的升级版，头部饰以精美纹饰，材质多样，如金、玉、牙、玳瑁等，常制成凤凰、孔雀等吉祥形状。
华胜（图 10）则是以花草形态制成的装饰物，可插于髻上或缀于额前，汉代时更以贴金叶或翡翠鸟毛增添光彩，形成独特的贴翠工艺。
摘则是一种具有搔头功能的簪子，据《西京杂志》记载，汉武帝曾取女子玉簪搔头，此后宫人纷纷效仿，以玉簪为搔头之选。
图10 汉代华胜
梳与篦（图 11）作为日常梳理头发的工具，在汉代同样展现出精湛的工艺与审美价值。
湖南长沙马王堆1 号西汉墓中的象牙梳篦，呈马蹄形，尺寸精确，梳齿与篦齿细密均匀，体现了汉代梳篦制作的高超技艺。
图11 汉代梳与篦
东汉时期，汉代的服饰制度进入了一个更加丰富和成熟的阶段。
这一时期的服饰制度不仅体现了社会等级和身份的象征，也标志着中国古代服饰制度的发展已经达到了一个新的高度。
图文来源：
《服饰文化符号的保护与创新》
王瑀 著
排版：吴唱雨
校对：王慧燃
审核：徐屹然
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