总想起多年前的傍晚，贺兰山山下军工厂厂区的家属院里，里总飘着调和饭的香气——那是揉碎了的家常，是最贴地气的烟火。
调和饭的历史，或许要追溯到明朝，当时宁夏的戍边将士和“五方之士”生活习惯不同，为节省时间又能同锅用餐，他们结合陕甘吃面、江南吃米的习惯，创造出了调和饭。
还有个说法，是那个年代物资匮乏，人们舍不得浪费剩米饭和菜叶，便将其与面片等烩煮，最初叫“大杂烩”，后来慢慢被叫成了“调和饭”。
上世纪七八十年代，调和饭是宁夏移民家庭餐桌上的常客，是解决温饱、避免浪费的实用家常饭，也被叫做“懒汉饭”。
如今，人们生活水平提高，它不再是无奈之选，反而成了承载怀旧情感的美食。不少店家还对其改良，推出羊肉调和等特色口味，让这道家常味得以传承推广，成为代表银川烟火气的特色美食。
但随着生活节奏的加快，预制菜的大兴其道，就连调和饭，过去的懒汉饭，都很难吃到了。
那天朋友带来了一份调和饭，16块钱一份。
面条，米饭，土豆，羊肉小条被包裹着，一口面，一口土豆，混合羊肉的香，糊糊的口感，久违的旧时味道，还原烟火的场景:
铁锅里，土豆丁在热油里滚过，裹着荤香的肉丝滋滋作响，添上几瓢清水，待汤水咕嘟着冒泡，抓一把隔夜的米饭丢进去，再揪几段手擀的面条撒入。无需繁复的调味，半勺盐、一捻花椒面，就让食材的本味在锅里交融。米饭吸饱了肉香与菜香，面条裹着浓稠的汤汁，土豆炖得绵糯，咬开时还裹着淡淡的油香。
这碗饭，没有精致的摆盘，没有名贵的食材，却藏着过日子的实在。灶台边的人搅着锅，蒸汽模糊了玻璃窗，盛一碗端到桌上，烫嘴的热乎气儿扑在脸上，一口下去，胃里暖了，日子也跟着温温软软。
它从不是宴席上的菜，却是家家户户灶头的常客。米与面的碰撞，菜与肉的相融，把细碎的日常揉进一碗饭里，不张扬，却熨帖了每一个平凡的晨昏。烟火气，大抵就是这样，不在远方的山海，而在这一碗冒着热气的调和饭里，在家人围坐的餐桌旁，在尘世的烟火人间里。
寻味｜冬夜吃红雷老王拉面，我连他们说的“味精水”都喝的一滴不剩！