儿时的记忆
——话说糁糁就浆水菜
钱万昌
2016年7月16日（2026年元月3日 修订）
今早的早餐是糁糁就咸菜。这糁糁，便是把包谷磨成碎粒熬成的玉米粥，蓝田方言叫包谷糁。昨天剩下的粥愈发浓稠，一筷子就能夹起一块，顶上放几丝咸菜，滋味十足。这一口下去，瞬间唤醒了沉睡的记忆——可不就是小时候糁糁就浆水菜的味道？思绪一下子被拉回到半个世纪前的童年与少年时光。
我生于1953年农历六月，那会儿家里穷，但靠着父母起早贪黑地劳作，家境还算过得去，至少能勉强填饱肚子。那时候的饭食简单得很：早饭是雷打不动的糁糁就浆水菜；晌午饭是糁糁面。那时候缴过公购粮后，留给农民的小麦本就不多，分给家家户户的更少，白面少，比较金贵，就在稀糁糁里下点面，熬得稠稠的，再用长柄铁勺在锅底下的灶火上lan(方言：意为炒)点蒜苗，现在来看，也就一大口而已，倒进糁糁面锅里拌匀，吃起来别提多爽口；晚饭叫“喝汤”，把馍溜热，就着溜馍的温水下肚，也算舒坦。而在这些日复一日的吃食里，最让我刻骨铭心、至今念念不忘的，还是早饭那碗糁糁就浆水菜。
母亲手作的美食，满是烟火气与暖意。她熬的糁糁总是稠得地道，火候拿捏得恰到好处，一筷子下去能挖起一大疙瘩，充饥又耐饿。每年冬天，母亲都会“卧”（方言，意为腌制）一大缸浆水菜，原料多是红苕蔓上的叶叶杆杆，或是自留地里长得不好、卖不上价的白菜。把洗净的菜一层菜一层盐码进缸里，密封好等着发酵。起始母亲会时不时上下翻倒，让菜发酵得更均匀。吃到中途母亲还会不断添加新的鲜菜，并翻倒到底部。这缸浆水菜能吃一冬一春，开春时再续上些生产队打蒜苔后，分给劳作社员的蒜苔外皮提味，那独特的辛香让浆水菜的风味更足。
浆水菜的调味也有讲究，除了盐，主要靠母亲自制的酱——每年夏天，母亲用黑面、磨得极细的麸皮，再掺些黄豆，加足盐，在太阳底下晒上一整个夏季，每天还要翻搅几次，让酱料充分发酵。我在家时，总少不了帮着搭把手。看着陶缸里的酱料从浅褐色逐渐变成深红油亮，闻着那股子醇厚的酱香，口水都要流出来。用这自制酱调和的浆水菜，咸香中带着酸鲜，滋味独一份，是小时候唯一能大口大口吃的菜，如今想来，那味道还在舌尖萦绕。
尤其到了冬天，全家人围坐在一起，一锅稠糁糁，一大盆酱拌浆水菜，挖一筷头糁糁，放上半筷头浆水菜，送进嘴里，满口鲜香。有时候母亲也会把糁糁熬得稀些，熬到一半时，放进洗净切块的红苕，红苕在熬煮中吸饱了糁糁的清香，糁糁也染上了红苕的甘甜，这便是地道的“红苕糁糁”。那混合着玉米清香与红苕甜润的味道，是童年最珍贵的滋味，比起山珍海味也毫不逊色。
这样的糁糁就浆水菜、红苕糁糁就浆水菜，冬天和春天几乎天天吃，一吃就是近二十年，却百吃不厌。那会儿村里家家都是这样的吃食，我常端着一大老碗红苕糁糁，盛满浆水菜，跑到“金门”（方言，即大门）外，和邻居家的小伙伴们边吃边聊，谈天说地间，满是纯粹的快乐。
后来我离开家乡蓝田，外出渭南工作，心里始终惦记着母亲做的红苕糁糁就浆水菜，每次回家第一念想就是这口，那熟悉的味道总能瞬间抚慰我旅途的疲惫。如今母亲已经去世23年，全国人民的生活也好了起来，当年仅供果腹的包谷糁糁、红苕糁糁，早已难觅踪影。鲜菜越来越多，浆水菜也渐渐淡出了日常餐桌。现在回想起来，还直流口水。
没想到今早，我又吃到了这熟悉的味道。虽说不是纯包谷糁糁，是大米和包谷糁一同熬制的，配菜也从浆水菜换成了咸菜，但那份亲切感依旧浓烈。味道虽不及当年纯正，却成功唤醒了我尘封的记忆，让我再度回味起童年早餐的独特风味，以及那份藏在食物里的、关于母亲、关于家乡、关于岁月的温暖时光。
难忘糁糁就浆水菜，儿时的快乐与牵挂都在这一碗里；更难忘红苕糁糁，玉米的清香与红苕的甘甜交织，是刻在骨子里的乡愁，无论过去多少年，都永远吃不腻、忘不掉。
（注：此文最初写于2016年7月16日，存于QQ日志，今日无意翻出，作为“儿时的记忆”系列文章，稍作修订。）
【作者简介】钱万昌，陕西省蓝田县洩湖镇人，生于1953年，1972年参加工作，长期从事党政工作，有30多篇论文或调查报告被报刊杂志刊用。2013年6月退休。