汉服领襟分类

（大修版）

作者：王月

绘图：秧苗

本文原发在“汉服世代”号，这是大修之后的版本，与原版有比较大的改动。最新版本以此为准。以后将根据研究，持续更新和修改。欢迎方家指正。

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太长不看版

一、领形为襟式服务，合起来才是领襟结构。最主要传统是“领随襟走”。
二、透过表象看本质，翻开内襟看结构。
三、交襟的内外襟功能对等，如同阴阳，和谐有序，各负其责。体现中国“阴阳交泰”思想。
四、交襟与对襟是量变关系，亲密孪生，可以相互转化。
五、交领交襟是主干，圆领交襟、曲领交襟、竖领交襟等等是分枝。
六、系带对襟是主干，圆领对襟、竖领对襟、方领对襟等等是分枝。
七、汉服体系是同心圆，在保持自己本质特征的前提下，一直在与其他服饰文化双向交流。

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华夏衣冠–汉服体系，源远流长，博大精深，形制结构是决定其性质的本质特征。
形制体系中，其中领襟部分，又是核心部分，甚至是最关键的服装结构。
本文尝试对华夏衣冠—汉服体系的领襟部分进行分类，做一个初步的介绍，供大家参考。
由于汉服领襟的变化形式极其丰富，为了方便说明问题，揭示汉服领襟的本质，本文选取了最重要的几种领襟形式，抓住重点，纲举目张，其它的形态，都是在这些形式上的衍生和演变。

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注意

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本文是指平面对折、通肩连袖……汉裁语境下的汉服体系，不涉及西方等其它种类服饰。并且，本文说的形制特征，汉服并不独有、独占。
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一、领和襟是衣服的两个地方

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本文说的领襟，是分别指汉服的领子和衣襟，进一步说，是指在剪裁的情况下，形成的部件。
汉服的传统是“领随襟走”，比如交领、曲领、圆领、袒领、方领、直领、合领……领条都是沿着襟式的形状和走向缝合。唯有竖领除外。
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二、不仅要平铺，还要翻看内襟结构

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很多朋友都知道，购买汉服除了看上身效果，还要看平铺状态。除了看平铺，还要再进一步看结构。
正所谓“透过现象看本质”，汉服是三维的，里面还有结构，需要翻开衣襟，看里面的内襟结构。
就像是枯叶蝶和枯叶，从外观上看，几乎一样，但是任何人都不可能说这两者是一回事吧？
对于消费者来说，固然只需要看上身效果就可以，但是对于汉服形制研究者来说，既然强调形制，那么不可能就止步于外观，只依据表象来分析和判断。
衣服结构，比如领襟结构，就要翻开衣襟，打开内部，从三维的、整体的角度来分析。
购买汉服，应该查看翻开内襟的商品图；
开展汉服形制科普，应该画出内襟透视图。
只有透视图，才能充分展示汉服的结构，完整和完善地呈现汉服的形制信息。完整的结构透视图，是研究汉服形制最起码的基础。
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△透视平面结构图示例，能够看到内襟，清楚地展现服装结构。

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三、交襟是内外衣襟交叠且平衡受力结构的简称

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《玉篇》里面有“交襟，衣领也”的记录，《方言》中也直接解释“衿‍谓之交，衣交领也。”古代文献中的“交襟/衿”体现了华夏先民对华夏衣冠的感性体验和直观描述。
本文将进一步揭示华夏衣冠汉服体系的结构特点，抽象总结所有汉服领襟交叠形态的形制特征。因此，本文的“交襟”取自古代文献，但是意义不限于古代文献的“交领”，内涵和外延有全新的界定。交襟一词，能够在最大程度上概括汉服领襟的三维立体结构，穿透表象和外观，直达本质。
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四、襟式的词根

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交襟，是一个整体的概念。“一阴一阳谓之道”，包括左右上下里外，是对服装从设计到剪裁到穿着全面的、整体的描述。在华夏汉服的语境下，对襟与交襟之间是变量关系，对襟是交叠量为0的交襟。
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华夏汉服在平面对折、通肩连袖的前开两襟之间变化，从交叠量为0的对襟开始，采用“二次成型”、“续衽”、“后背中缝缩进”、“接袖缩进”等不同的方式，向交襟转变。

当交叠量为0时，华夏汉服的基础襟式为对襟，整体呈现“‖”状态；

当交叠量大于0而小于180°时，华夏汉服的基础襟式为交襟，整体呈现“X”状态。

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本文使用“交襟”一词，内涵指的是汉裁情况下，内外襟交叠且同时左右受力，闭合点平衡。体现的华夏“阴阳平衡”思想。

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外延指的是交领交襟、曲领交襟、圆领交襟、竖领交襟等类别。其中交领为最核心的主干，其余三类是分枝。三大分枝都是在“X”状态上的变形。
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判断汉服交襟有一个最简便的办法：汉服的内襟与外襟一样，地位和功能平等，同样担负闭合受力的责任，一内一外、一阴一阳，内襟一定是要连接到左侧的。
因此，当我们在分析和介绍华夏汉服时，应该全面和整体地描述“交襟”，而不是用部分代替整体。
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五、领襟主要分类

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第一大类：交襟

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（一）交领交襟

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这是华夏衣冠汉服体系最普遍最基础的一种领襟结构，一般简称“交领”。可以用一句话简单描述：领子交叠，同时衣襟也交叠，形成“X”状。
按照交叠量的实现路径，分为二次成型、续衽和后背中缝（裻）缩进、接袖缩进等多种方式。续衽的“衽”，有襟衽、袖衽、裳衽等种类。由于实现路径的多种多样，从而形成无数的变化款式。
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1、二次成型

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由于“二次成型”原理，除剪裁以外，有“对穿交”的穿法问题。很多款式，剪裁平铺是对襟，但是上身之后是交襟。汉服的交襟与对襟是相互转化关系，就像是双生子一样，不可割裂。
（1）以“飞机袖”为例
从剪裁来说，“飞机袖”是直领对襟，但是在穿法上，是要交叠形成交领。这说明一个问题，汉服的对襟不是固定的，是可以通过系带或者腰带转化为交襟。
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（2）以“朱子深衣”为例
除了短衣以外，长衣长袍同样也存在“对穿交”的问题，比如著名的“朱子深衣”，就是典型的剪裁是对襟，穿法是交襟。
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（3）浅交领
还有一种是两襟不是平行相对，而是斜裁或略带弧形，这种对襟，衣襟没有相交，在穿法是交叠穿着。这充分说明了汉服交襟和对襟的相互转化关系。
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2、续衽

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根据周方《方位、制式与功能：关于古代“衽”的几个问题》 一文中，对“衽”下的定义：“’衽’是在’衣’上加’壬’，是与’衣’连属(连接)的、使’衣’增大的斜裁布幅。” 随着时代发展，门幅增大，衽从单独的裁片逐渐演变成一种功能：无需“续衽”的单独裁片，也具有了“续衽”的功能。从本质上讲，“衽”的目的都是“增加服装内部空间”。从续衽的角度来说，增加服装内部空间的衽有襟衽、裳衽、袖衽等类别。
（1）襟衽
前襟中缝续衽是最常见的方式。
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有内外襟的裁片完全对称的，前中缝续衽，形成内外襟交叠，整体往左右拉，受力平衡。
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也有襟衽不完全对称的。内襟的裁片比起外襟要窄一些，但是依然内襟具备着连接左侧，系带闭合受力的功能。内外襟依然是往左右拉，受力平衡。
（2）袖衽
袖袼【gē】增加嵌片也就是小腰的方式。
注释：袼【gē】：袖子的腋缝处
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△上图仅示意，实际无法平铺

腋下增加“小腰”，也就是“袖衽”，通过扩大服装内部空间，形成内外襟交叠，整体往左右拉，受力平衡。虽然不用像后世那样在内外襟上缝缀小系带，但是同样形成“X”的效果。
（3）裳衽
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上下分裁连属的服装，通过曲裾“续衽钩边”，也就是增加“裳衽”的方式，扩大服装内部空间，形成内外襟交叠，整体往左右拉，受力平衡。虽然不用像后世那样在内外襟上缝缀小系带，但是左右拉扯，同样形成“X”的效果。

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3、后背中缝（裻【dú】）缩进

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从剪裁角度来看，前身衣片斜裁，后身衣片正裁的方式削减掉一部分，拼接在一起，形成后中缝，自然导致前身衣片两襟交叠重合。
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△引自林鹏飞《大运河江南流域明墓出土女性服饰研究》江南大学硕士学位论文2023年

在这里，前面没有续衽，而完全依靠“裻【dú】（背中缝）”的缩进，才完成了交襟的结构，最终形成交领。
这种后背中缝缩进的方式，分正裁和斜裁两种。

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4、接袖缩进

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简单地说，就是通过接袖的时候，不是完全顺着经纬线拼接，袖子形成落肩的形态，促使前襟交叠，形成交襟形态。这种做法很少见。
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（二） 曲领交襟

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曲领交襟是介于交领和圆领之间的一种形式，内襟圆领而外襟是交领的一半。内外襟裁片不同，但是内襟连接左腰侧，内外襟往左右拉，受力平衡。
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（三）圆领交襟

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1、完全对称

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圆领袍的领襟形式是圆领交襟，从透视图可以清楚地看出，内外襟有前中缝，且完全对称，弧形的领子交叠重合。对称的部位分别用不起眼的纽襻闭合。内外襟往上下左右拉，受力平衡。
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进一步说，只有内外襟完全对称，才能出现翻领的穿法。

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衍生款式是袒领，介于交襟和对襟之间。
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2、内外襟裁片不完全对称

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圆领袍不断发展，又发展出内外襟裁片不完全对称的款式。外襟缝合的领子是弧形的圆领，内襟缝合的领子是交领的一半。内外襟往左右拉，闭合点呈三角形受力平衡。
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（四）竖领交襟

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竖领交襟是从交领衍生出来的款式，大约诞生于明代中期，主要流行时间为中晚明，不到100年时间，从汉服体系来说，属于衍生分枝，流行时尚款式。这是因为，从剪裁的角度来说，竖领交襟不是主流的领随襟走。
领襟分离就是指领子和衣襟的裁片部分缝合在一起，部分做造型，领子和衣襟各干各的，走向不完全一致，是汉服体系中晚近出现的支流现象。

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1 、完全对称

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从剪裁的角度来看，是将交领的领子部分截断，只缝合上半截，捏拢在一起，形成包裹脖子的竖领。领襟分离，领子和衣襟各是各的，衣襟部分依然是内外襟交叠，正常系带闭合。领襟分离，竖领、左右系带，形成了一个三角形受力形态。

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2、内外襟裁片不完全对称

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竖领交襟应用到长款袍衫后，内外襟裁片根据具体形式进行了调整。内襟裁片较外襟裁片减少，用以减轻重量。衣襟部分依然是内外襟交叠，正常系带闭合，往左右拉。领襟分离，竖领、左右系带，形成了一个三角形受力形态。
竖领交襟属于汉服体系中的支流部分。竖领是为交襟服务的，如果单独把竖领元素截取出来，缝合在其它文化服装上，那么就是为其它的服饰结构服务，不再属于华夏汉服体系。

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第二大类：对襟

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（一）、直领对襟

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虽然对襟是交叠量为0的交襟，但是对襟也是汉服体系中一个非常重要的大类。在汉服体系中，对襟和交襟，既对立又统一，同根同源又各有千秋。
对襟就是衣襟呈对称、平行，不相交。在制作上，有“不制衿”的说法，在穿法上，也是散开不合拢。直领对襟也是领随襟走，领子和衣襟从头到尾缝合在一起（缘边）。有直接缘边的，也有以折代剪的。
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（二）、合领对襟

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合领对襟是领随襟走的，也是直领对襟，但是特色在于，领子缘边到一半，合拢在一起，形成新的款式。
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（三）、圆领对襟

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从剪裁的角度来看，就是衣襟挖成圆领对襟，领子做成弧形的圆领，缝合在一起，衣襟部分正常系带闭合。明代衍生出加金属子母扣的款式。
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（四）、方领对襟

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从剪裁的角度来看，就是衣襟挖成方领对襟，领子做成方折的领型，缝合在一起，衣襟部分正常系带闭合，或者加金属子母扣。
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（五）、竖领对襟

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从剪裁的角度来看，是将直领对襟的领子部分截断，只缝合上半截，捏拢在一起，形成包裹脖子的竖领。领襟分离，领子和衣襟各是各的，衣襟部分依然是对襟，正常系带闭合。

竖领对襟属于汉服体系中的支流部分。竖领是为对襟服务的，如果单独把竖领元素截取出来，缝合在其它文化服装上，那么就是为其它的服饰结构服务，不再属于华夏汉服体系。

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综上所述，通过系带、腰带等方式，穿成交襟的对襟，追求外观光滑流畅，不加多余的装饰件，符合华夏“自然顺和”的思想观念。
明代衍生出来的金属子母扣对襟款，在外观上增加突出而明显的装饰物，是受到当时中亚西亚等异域风情影响。
这说明华夏汉服是一个博大精深的服饰体系，像个巨大的同心圆一样，不断地与其它服饰文化双向交流。
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华夏汉族历史5000多年，期间穿过的衣服不可胜数。其中有相当一部分是流行时髦款，并非汉服体系主流形制。
对襟和交襟是变量的孪生关系。交襟是同时具有历史文献、文物考据、文化背景、思想内涵的汉服形制基础概念，在此基础上，数千年发展出交领、曲领、圆领……种类，其中交领是贯穿始终的主动脉。

作者丨王月

绘图丨秧苗

排版丨南陌