坐落在格鲁吉亚西部萨梅格列罗的马尔特维利峡谷，那里四周环绕着郁郁葱葱的森林，阿巴沙河流蜿蜒流淌，经过数百万年的打磨形成的长约2.5公里的峡谷，两边悬崖壁立。当河水顺着高达30至40米的天然岩架倾泻而下时，形成了一系列迷人的瀑布。早年间是王室贵族的度假胜地，现在成为热门旅游目的地。
马尔特维利峡谷的主要吸引力是乘船游览，穿梭于深绿色的峡谷与高耸的岩石之间，近距离欣赏大自然美景。
昨天下雨了，今天来到马尔特维利峡谷景区门口，玛卡打了几个电话，，景区都说因为下雨不开船，其实只是小雨淅沥沥。只能进去看看风景，我打起新买的全自动雨伞，跟着玛卡走进景区，心里很笃定。
玛卡带着我们上上下下走了一小段路，来到离入口处不远的一个观景台，景色确实很美，几个小瀑布从岩石间逐层跌落，水流清澈，还可以看到岩石间有几层水流。
同伴看到下面还有一个观景台，招呼大家都下去，让玛卡居高临下拍了这张很棒的照片。
我的新伞合上就打不开了，一按键，伞整个冲出去了，但就是不打开，苏领导把她的伞塞给我，她撑着“全自动”伞。
今天的主要目标是要前往“格鲁吉亚的瑞士”梅斯蒂亚，车程7个小时。沿途看到被因古里水坝拦截成的水库，水流平缓，温润的绿色，好像一条河流。天气一直是阴沉沉的，不时下起雨来。路上看到田野里有一些土地没有开垦起来，觉得可惜，玛卡说这里地多人少。路边农舍有些简陋，羊群，牛群散放在草地上，那是没有进入现代化农业的田园风光。格鲁吉亚独立以后实现了土地私有化，当前农业以家庭小农经营为主体。
车驶进了山里，两边山上浓密的树木被秋风染成赤橙黄绿，浓墨重彩，互不相让。一缕缕纱雾从树林中升起，飘渺游荡，围绕着山峰游动。山下溪水奔涌而下，义无反顾地流向远方。从天空到山脚，几层不同的风格张扬的表现。
看到这么灿烂的秋天景色，真是醉了，庆幸我们来的时间太对路了，这样的美景每年顶多半个多月。
在几个小时的车程中，领略了从亚热带逐渐过渡到亚高山带的自然景色，
邂逅了草甸与森林交织、潺潺溪流穿梭其间的高山仙境。
傍晚来到梅斯蒂亚，在唯一的中国餐馆吃饭，大家各点自己想吃的，我吃的是牛肉炒刀削面，味道不错，价格不低。
梅斯蒂亚是格鲁吉亚的西北部的一个高地小镇，平均海拔1500米，属于最古老最独特的斯瓦涅季的中心地区，是一座被欧洲最高的海拔5642米的布鲁斯峰和其他近5000米的群峰环绕，被称为高加索深处的世外桃源。这座小镇几个世纪以来，一直是格鲁吉亚文化的重要中心，并且包含了许多中世纪的古迹，也是登山旅游的中心。
第二天早晨从酒店的窗户望出去，再次惊叹：什么情况？真的是仙境啊！
令人叹为观止的景色。
梦幻一般
被朝阳映照的那一座座高挑的是斯凡塔，起源于8世纪，是世代生活于此的斯凡人为了保护家庭而建造的碉楼。梅斯蒂亚是两个联合国教科文组织世界遗产地的所在地，一个是是中世纪的斯凡塔，另一个是斯瓦涅季的自然景观。
斯凡族是格鲁吉亚文化和语言的一个独特分支，是斯瓦涅季的土著居民，几个世纪以来一直生活在这个地区。他们发展出独特的文化、语言和建筑，梅斯蒂亚小镇有着悠久而动荡的历史，经历了战争和入侵。然而，斯瓦尼人成功地保留了他们独特的文化遗产，并在几个世纪中保持了他们的自治。
日照金山哦！
酒店前面的空地上，两头牛在劈柴堆边溜达。
乌云沉下来了，这云朦胧山朦胧的景致最让人稀罕。
牛群缓缓地从酒店前路过，牛走右侧，对面的车走左侧。农耕文明与现代文明和谐相处。
进山了，越野车载着我们在山路拐各种胳膊肘弯上行，看到一辆轿车半路停下，估计要知难而退了。影青色的河水在山脚下翻滚向前，山村隐在半山腰，但我们没有停下，在更高的地方有座欧洲最高的村庄乌树故里，那才是目标。
梅斯蒂亚距离乌树故里约50公里，道路蜿蜒曲折，穿过因古里河冲刷出的崎岖峡谷，需要一两个小时，而且必须租越野车前往。
乌树故里是欧洲最高的永久居住区。它不仅仅是一个村庄，曾经是由四个小型定居点组成的集群。早在公元9世纪和10世纪之前，这里就已有人类定居，来到这里的大部分道路蜿蜒穿过险峻狭窄的峡谷，几个世纪以来，通行始终充满艰辛与危险。这种与世隔绝的自然环境，使得乌树故里得以保留其古老的风貌和建筑，几乎未受时间的侵蚀。
斯凡塔是最具标志性的历史和建筑特色之一。这些坚固的石砌建筑建于11世纪至12世纪之间，是世代生活于此的斯凡人为了保护家庭而建造。而且整个塔完全靠人力修建，塔的成色代表这个家庭的实力。
山坡上林立的斯凡塔。与其他格鲁吉亚人不同，斯凡人并非农耕者；他们不种植葡萄，他们的文化也缺乏格鲁吉亚低地地区常见的丰盛宴席和葡萄酒。他们是山地人——骄傲的猎人和牧民，生活简朴，在这里的生活要有节制，摒弃浮华。
乌树故里有五座教堂，其中最引人注目的是供奉圣母玛利亚的拉马拉教堂，坐落在令人敬畏的海拔2,300米处。
10世纪盖起的本土本色的教堂，低矮简陋，很小，但很结实。
要低头弯腰从低矮的门进去，
里面就像洞窟，祭坛、残破模糊的壁画，圣像画等教堂的标配都有，女人要戴头巾进去。在格鲁吉亚进入了几座有上千年历史的小教堂参观，时间和战火的痕迹都泯灭不了信仰的力量。
教堂里的一张圣象画，第一次看到有翅膀的耶稣托着一个头的画面。查豆包：表示的是“基督抱基督”（也叫 “圣三一的神秘形象” 或 “耶稣怀抱着受难后的自己”）” ，“有翅膀的耶稣” 代表神性的基督（作为造物主 / 上帝），怀抱着的 “受难后的基督” 代表人性的基督，通过 “神性怀抱人性” 的形象，表达 “耶稣既是神、也是人的二性一位”，同时体现 “上帝自我牺牲以救赎人类” 的教义。”你懂了吗？
男子对着圣象画祈祷。
教堂下面是墓地，远处有个村庄。
这座斯凡楼高大魁梧，心怀尊敬仰视。
乌树故里的斯凡人忠于数千年的传统和严苛的生存法则。曾经，村里每家每户都拥有一座塔楼。这些塔楼用途多样：用作哨所、粮仓、马厩，以及必要时的住所。乌树故里是唯一一个从未被征服过的斯凡人聚居地。民族志学家认为，“乌树故里”这个名字源于这样一句话： 牛舍古里——“无畏的心。”
斯凡楼正面的圆形石板上有四位男人的照片，是乌树故里的二战阵亡士兵纪念牌。上方的格鲁吉亚语大意是 “为祖国牺牲的英雄们”，刻着1941—1945。
在斯凡塔下眺望远方。
斯凡塔尽管位置和规模各不相同，但所有建筑都遵循着相似的蓝图。第一层是坚固的石砌地基，高约两米，帮助塔楼抵御自然灾害和敌人的袭击。在地基之上，有一个小舱口，只能通过可拆卸的梯子进入。上面的室内楼层被划分成不同用途的房间，而顶层则提供了一个可以欣赏全景的瞭望台。
塔的另一面有木梯可以体验一把进到塔内的感觉。
胆大的同伴爬上木梯，进来后再想往上还得爬梯子。这样的设备在冷兵器时代可以固若金汤了。
居高临下望出去，清楚地看到斯凡楼和老房子的房顶铺的是大张的石片。在北京附近的山区也看到过类似的用石片铺房顶。
塔楼不仅是防御工事，也是家庭住宅的重要组成部分，反映了这块土地坚韧不拔、自给自足的历史。
乌树故里地处边界，历史上常遭受波斯、奥斯曼帝国以及邻近的部落的侵袭掠夺。当地的斯凡人还有血仇的古老习俗，不同氏族之间也是有仇必报，于是平地起碉楼，用来抵御内忧外患必须好使。当满身沧桑的碉楼赫然立在眼前时，不由得感慨斯凡人独立于世的生存能力。
也有另外的说法，由于高加索群山的地理隔绝（高海拔 冬季道路封闭），乌树故里几乎没被外敌征服，仅面临过周边势力的小规模侵扰。16-18 世纪，波斯曾试图渗透高加索地区，但因地形限制未深入上斯瓦涅季。同期奥斯曼势力也仅影响格鲁吉亚平原地区，未触及乌树故里；1857 年乌树故里才并入沙俄，但属于 “和平归附”，并非武力征服。 历史上最著名的一次“幸免”是蒙古人。资料显示，当年横扫外高加索地区的蒙古大军虽然征服了格鲁吉亚的平原地区，但从未真正进入过斯瓦涅季地区。这还是要归功于当地险峻的地形和斯凡塔构成的防御体系。高加索险峻的山脉是让很多征服者止步的“叹息之墙。”
山峦重叠，碉楼林立，河水奔涌，雪山皑皑。乌树故里虽小，作为高居欧洲海拔最高的永久居民点当仁不让，等旅游业愈加发达了，这里就是圣母玛利亚赏饭的地方。
山上的塔玛尔女王城堡，玛卡说是为了女王来避暑建造的夏宫，可是女王没有来过，城堡早已部分坍塌。
除了抵御外敌，斯凡塔在历史上还有一个非常重要的功能：应对家族内部的仇杀与械斗。
这与斯凡人的一个古老且严酷的习俗——“血仇”密切相关。
斯凡人性格彪悍，如果亲属被杀害、受委屈或被羞辱，他们会誓不罢休，直到杀死或狠狠惩罚对方为止。历史上村落 与家族间的械斗常以斯凡楼为依托展开。
午饭找了一家农家乐。
到梅斯蒂亚徒步本来是行程里的一个项目，年轻的同伴很期望的，但是因为变天，只好取消，改为外观什哈拉冰川。
海拔2600多米的高加索雪山雄伟辽阔，苍茫云海间。两个同伴不甘心，还是走了一小段山路。
路标
同伴悠然地走向雪山深处，居然兴高采烈地跳起来，年轻真好。
第一次靠近如此壮观的雪山，厚厚的乌云压顶，阳光被挤兑得偷空从云缝里漏点光出来。
乌云、阳光和雪山的互动让人陶醉。
哈哈！
在海拔2600多米冰川和漂亮的玛卡合个影。
返回途中在一处有水塘、树林、雪山的地方停下来，告别梅斯蒂亚。
因为天气原因，行程里的船游马尔特维利峡谷，有专业领队带领的冰川徒步，进入科尔基斯雨林及湿地都只好放弃。
游记里借了同伴几张好照片，在此致谢。🌹🌹🌹