宝洪山上几乎家家种茶制茶，另有外来投资的规模较大的茶厂，以及类似工作室性质的小型制茶工坊。虽都称为宝洪茶，各家风味品质却各有差异。究其原因，无外乎鲜叶品质、工艺细节综合的结果。
“天然拼配师”
云南茶以大叶种闻名，宝洪茶则是云南极少见的高山小叶种茶。其中的原生群体种茶园，若你细心观察，便会发现这“小叶种”之中，还包含着多个更小的品种，共存于一片茶园中。
原因也不复杂。群体种是有性繁殖，茶果实落地发芽或人工育苗种植，在它的整个生命周期内，会持续发生变异。经年累月，变异所产生的差异越来越明显，主要体现在叶片的大小和形状之上。同是小叶种，有的叶片小如指甲盖，有的如汤匙般大小，接近中叶种；有的狭长如鸡舌，有的椭圆似鸡肾。
各小品种在香气、内质、滋味呈现上各有不同，采茶时却不会分开，全采在一处。各小品种风味就这么天然的融合在一起，形象地说它们就是“天然的茶味拼配师”。加之具备这般特点的茶园，往往树龄较大，底蕴丰厚。因此种植年月较长的群体种茶园，做出来的茶往往滋味更丰富饱满，层次感也更强。
“走水”
绿茶不萎凋似乎是固有印象，但任何一款茶，要想做得好，唯一遵循的只有一个理念，即“看茶做茶”。生搬某一套固定的流程，做出来的茶往往死板，缺乏个性与生命力。
适度摊晾可提升宝洪茶香气的丰富性、高锐度和鲜灵感，行话称“走水”，重点便是“适度”二字。说起来容易，做起来则困难得多。需随时掌握鲜叶外观变化，精准捕捉香气状态。过犹不及，没有多年经验，难以做得恰到好处。
“辉锅”
辉锅在杀青摊凉后，是宝洪茶、同时也是其他多数绿茶的关键工艺，目的是干燥、做形、提香。宝洪茶是炒青绿茶，“炒”即是指干燥方式，在锅中炒干，具体说就是辉锅这一步。
辉锅是温度与手法的结合，温度先是由低而高，使茶叶逐渐适应温度变化，避免一开始因为温度过高导致爆水现象，破坏茶叶的完整性，泡出来的茶汤也会显得浑浊。手法富有节奏感，依据锅中茶叶状态适时调整。
随着温度和时间的增加，茶叶外形呈现出扁平状，明显干燥许多，香气也逐渐浓郁起来。离锅十来米远的地方，也能闻到阵阵茶香飘来。
不少制茶师到这一步便出锅，但合作的老师傅告诉我，到这步后温度需缓慢降低，让茶叶水分干透，而后温度需再次升高，进一步提升香气。
整个辉锅过程前半段需光手操作，随时感知茶叶变化而调整温度与手法，到后半段方能戴上手套。时间一长，手指皮肤被磨得只剩薄薄一层，颇为不易。
