（根据威尔讲座视频整理）
两种专业级工作流程，首先是超焦距，保证前后景都处于可接受的清晰度。第二是焦点堆叠，让整张照片每一处都达到极致锐利。不过即使完全按照这两个办法拍摄，照片仍可能看起来略微柔软。
锐度与“视觉清晰感”解释为什么即使技术参数完美，照片依然缺乏“锐利的感觉”。
从相机前方的前景到背景中，看起来都清晰区域。如果景深太浅，那么画面的某些部分就会显得不够锐利。很多风光摄影师知道“景深”这个概念，控制“景深”深度的4个因素：焦距、光圈、对焦距离、焦点堆叠。一个可以显著增加景深的技巧，“超焦距工作流程”。
第一步 选择焦距。焦距越长，景深就越浅。对于风光摄影师来说，焦距通常取决于想要创作的构图，如果画面中有近距离的前景元素，通常使用广角镜头。例如16 mm到24 mm。如果拍摄的是远处的风景，则会使用更常的焦距。比如100 mm到400 mm。
第二步 调整光圈。如果使用全画幅相机，应将光圈设为f/16，原因在于光圈越大（数值越小）景深越浅，光圈越小（数值越大）景深越深。那为什么不干脆使用f/22或更小的光圈以获得更大的景深呢，因为光圈收得太小时，就会出现衍射的现象。当光波通过非常小的孔时会产生扩散，孔径越小光线扩散越严重，最终导致照片变得柔软失去锐度。因此对于大多数风光摄影镜头来说，f/16既能提供最大的景深，又不会因为衍射导致画面变软，所以大部分情况下选择f/16。
第三步 确定焦距点。这一步是整个流程中最关键的部分，也是许多业余摄影师最容易做错的地方。超焦点是指一个特殊的对焦位置。在这个位置对焦时，画面中的前景和背景都能同时保持“可接受的清𥇦度”。
如果希望整张照片都绝对清晰，确定“超焦点”位置的两种方法：
第一种是数学公式计算出精确距离。
超焦距公式：
例：
比如当使用16 mm焦距、f/16光圈、全画幅传感器时，计算出的超焦距大致是55 cm的位置，但野外计算不便复杂。
第二种是简单又实用的方法，将对焦点放在画面的1/3处，在相机取景屏上将画面想象分成三份，对焦在三分之一处即可。这种方式与精确计算得到的超焦距结果非常接近，几乎适用于所有常见风光场景。这样一来前景极度锐利，背景也能保持可能接受的清晰度。
第四 焦点堆叠（进阶方法）。
这是获取画面中每个细节都极致锐利的终极方法。这种方法尤其适用于拍摄主体太近，无法通过景深覆盖全部画面时，或当光线条件极佳，不想冒任何对焦模糊风险时。
焦点堆叠的概念：拍摄多张照片，每一张分别对焦在画面的不同距离处，然后在后期软件中，将这些照片合成为一幅图像。每个区域都来自其最清晰的部分，最终形成一张从前到后完全清晰的图像。
拍摄步骤如下：
第一，将相机稳固在三角架上，确保拍摄场景和相机不会移动，同时设置2秒定时快门，以避免按键造成的震动。
第二，首先对准离镜头最近的前景拍摄第一张，然后稍微往后调整对焦点并进行拍摄，重复此操作，直到覆盖整个景深范围，通常3-5张照片就足够了。
第三，后期在Photosh图层中将所有照片导入为多个图层，使用编辑 →自动对齐图层功能，让每张照片完美重叠。再选择 编辑→自动混合图层，并选择堆叠图像选项，最后选择所有图层，右键点击选择，合并图象，步骤完成后，就会得到一张看起来仿佛一次拍摄完成，但从前到后都极度锐利的完美作品。
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