微精选

我的阿勒泰之行

一、可可托海

天突然就变冷了，在阿勒泰地区的可可托海世界地质公园——额尔齐斯大峡谷，气温骤降，我穿上了厚实的秋衣。冷风中的峡谷令我感到了秋的肃杀，溪流湍急，铁灰色的山峰硬冷，青绿的松树、秋黄的桦木、杨树，绵延着盘入大山深处。这该是大自然调色板涂抹的色彩，高冷、热烈。天空纯静的蓝，这样的底色，心也变得无瑕。

这里是富蕴县吐尔洪乡，当地的村民正在修筑通往溪边的栈道。有人牵着毛驴，驮送着建筑所用的物资，有人在溪边劳作，更多的是像我们这样的外地游客，在奇山异水间踏着欢快的脚步，驴行着。

山色坚硬，内心柔软。此刻，我的耳畔萦绕着一首耳熟能详的歌曲——可可托海的牧羊人，“心上人，我在可可托海等你，他们说你嫁到了伊犁。是不是因为那里有美丽的那拉提，还是那里的杏花才能酿出你要的甜蜜。”在异域现场，雪山、戈壁，驼铃声响起，再来听听这首令人心碎的歌曲，一定会令无数人为这凄美的爱情感到忧伤。而我身处的可可托海，山谷里的风吹拂着，秋黄的桦树叶发出瑟瑟的声响。

当我站在桥头，望着凝碧的溪流远去，便陷入了忧思，陷入了某种尘世的伤感。脱离人群，独自行走，有个好处是不受人为的干扰，大山为我提供了这种可能。这里的阳光温暖，有着尘世未有的超凡脱俗。陌生的环境，令我的身心变得无拘无束，触觉又变得灵敏。

沿着石阶和山坡的泥土路往上，抵达山腰，我的视野变得开阔。大山在我脚下，险峻的溪谷一览无遗。在一处面向神钟山的山坡，我驻足观望，这座海拔1359米的山峰，又名阿米尔萨拉峰，它拔地而起，孤傲独立，如钟似锥。这座花岗岩的奇峰，被赋予了“钟生平安”“情定钟生”“钟爱一生”等各种含义。极目四周，我发现了日月辉映的场景，对面的阳光笼罩着神钟山，发出神圣而迷人的光环，又在近处的草叶间流动。一只鹰在溪谷之上飞翔，变成黑点，渐入空阔而寂寥的天际。月亮在我身后的巨石之上，散发出淡淡的光晕。此刻，我的躯体不知疲惫，深陷于山林、草木之中。

神钟山又名“佛龛”，大概是因山形相似。当然，这里也有神话传说，《山海经》第八卷海外北经曰：“钟山之神，名曰烛明，视为昼，暝为夜，吹为冬，呼为夏。不饮，不食，不息，息为风，身长千里。在无晵之东。其为物人面蛇身，赤色，居钟山之下。”这里的山谷阴冷，白色的溪流激荡着，响着碎银般的歌声，越过无数黑色的溪石，卷起一堆堆雪白的浪花，扬长而去。

在靠近溪边的平坦处，两匹健硕的黄马正悠闲地在桦树下踱步。一只被蒙上眼睛的雄鹰用锋利的爪子勾在一段木桩上，它灵敏地晃动着头颅，眼罩之下，它那凌厉的目光一定瞪着试图靠近的人们。它的主人，一名维吾尔族小伙正安静地坐在离它不远的地方，等待着与它合影的顾客。

二、白哈巴

汽车在哈巴河县境内山间公路盘旋，这里多弯道和险峻的山谷。这里的山峦起伏，植被以灌丛草甸、高山植被、石山植被为主。这里的森林覆盖率达70%，生长着白桦、新疆针叶林、落叶松、云杉、冷杉、山杨等。

山体坚硬，风越吹越冷，我在中哈边境大峡谷的观景台眺望。远处，一条蜿蜒的长河在冷寂的河谷流淌，使我仿佛置身于旷远的水墨画里，山野寂然，静默无声。金黄的桦树叶涂抹着近处的山峦，秋风舞，秋叶落，斑澜的图景。极目更远处的河对岸，那里植被稀少，铁灰色的山峦坦胸露腹，呈现出萧瑟的景象。

我们事先在县城办了边境通行证，故能够顺利抵达西北第一村——白哈巴村，这里也是西北第一哨所的所在地。这是新疆阿勒泰地区哈巴河县铁热克提乡境内，与哈萨克斯坦接壤的边境线，距哈萨克斯坦东锡勒克仅1.5公里，有国防公路相通。

白哈巴村所处的位置是阿尔泰山山脉的山谷地带，与哈萨克斯坦的大山遥遥相望，阿尔泰山上绵密金黄的松树林一直延伸至此。这里是新疆阿勒泰地区蒙古族的支系图瓦人居住最集中的一个村子，也是保存最完整的图瓦人村落。村子以蒙古人及哈萨克人为主，分为白哈巴一村和白哈巴二村。村民们在临近沟谷的台地上，搭建了木楞屋，每家每户围着圈养牲畜的栅栏，错落有致地散布在松林和桦林之中。这里的气氛宁静、祥和，数百年来，图瓦人在临近沟谷的平坦地带放牧牛羊，祖祖辈辈在此繁衍生息。

远山的尖顶长年积雪，雪山之下，青草摇曳，牛羊肥美，溪水欢快地流淌。我们沿着宽阔的马路前行，与一排排整齐的木楞屋擦肩而过。这里的木楞屋有的看上去有些年头，有的正在新建，工人们将整根原木用来搭建墙体和顶棚，下部呈正方形，上部呈等腰三角形，顶部呈“人”字形，顶尖坡陡，可防雨防雪。墙体原木之间的缝隙以苔藓填充，顶棚和屋顶之间形成两头通风的尖阁，用于储藏饲料和风干肉品。一般屋内炕上铺着花毡，墙上挂着刺绣的帐幔壁毯，中央为精制的火炉。

白哈巴村被誉为中国最美的八个小镇之一。因为是景区，为便于游客观光，这里的公交上下相当方便，相距不远的每一处都设置了站点。当然，这些新建的木楞屋有一部分是用于接待游客住宿和开办餐厅。“林中小屋”“山野里餐厅”“夜雨餐厅”“西北第一村邮局”，这样的命名散发出偏远地区的山野风情。披着羊毛头巾的图瓦妇女在晾晒衣物，洁白的床单在风中飘扬，几匹马儿在栅栏里悠闲地吃草。马路上开着红色手扶拖拉机、骑着摩托的中年图瓦人、骑着骏马扬长而去的帅小伙，以及站在门口闲聊的脸上遍布皱纹的老人，我看清了他们古铜色皮肤的样貌，也加深了我对白哈巴村图瓦人的印象。

我们在乡间的土路上漫游，金黄的杨树叶、桦树叶点燃了火一样的热情，迎接着深入异乡的游客。这里是姑娘们的最爱，她们在村口竖有“白哈巴”村名的白石边，在桦树林，在木楞屋旁四处转悠，就是为了拍几张迷人的照片。当然，也有人静坐在写着“我在白哈巴一直等你”的厅馆门口，尽情地呼吸着乡野的气息，并享受着迷人的山色。正午时分，选一家当地特色的餐厅，吃烤全羊、手抓肉、各色烧烤、各种大盘系列、野菜、冷水鱼、喝图瓦人酿造的奶酒，是贪恋美食的人所喜爱的。

图瓦人的生活习性正在逐渐改变，他们已开始适应陆续到来的游客。这些年，从原始封闭的边陲村庄到网红打卡地，图瓦人正接受现代文明的猛烈冲击，商业时代的物质和精神元素正融入他们曾经单调的游牧生活。 

三、喀纳斯

很早以前就知道新疆有个喀纳斯，那是因为传说喀纳斯湖里有湖怪出没。那时候年纪尚小，上世纪八九十年代流行各种武侠、科幻、飞碟、气功、伪科学等等，我沉溺于这样的猎奇。此刻，喀纳斯离我咫尺之遥，从白哈巴村到喀纳斯湖也就三十一公里路程。

喀纳斯湖坐落在新疆北部阿勒泰山脉的喀纳斯自然保护区，位于阿尔泰山西部的额尔齐斯河上游，北邻哈萨克斯坦和俄罗斯，东连蒙古国，位于边境小县布尔津境内，是一个很深的山间大湖，也是我国惟一属北冰洋水系的内陆湖。在蒙古语中，喀纳斯的意思是“美丽而神秘的湖”。这里有秀丽的高山、河流、森林、湖泊、草原等奇异的自然景观。集成吉思汗西征军点将台、古代岩画等历史文化遗迹与蒙古族图瓦人独特的民俗风情于一体，被誉为“世外桃源”。

天空湛蓝，四野空旷，飘逸的云朵一掠而过。沐浴着秋日的阳光，嗅着草木的芬芳，我在林间漫步着。杨树、松树、桦树、杉树，各种低矮的灌木、草甸，马匹膘肥体壮，牛羊们悠闲地吃着草，这一切刺激着我神经，也舒缓着我的身体。两只皮毛乌黑的小松鼠在路旁的松树下相互追逐，金黄的秋叶被踩得“沙沙”作响，它们飞速蹿上了树干，绕了一圈之后隐入深林。在林密的更深入，那里一定有着更多的飞禽和野生动物，有着更多不为人知的秘密。

我独自脱离队伍，沿着指向湖边的林深处走，游人渐已稀少，但我听到了“哗哗”的水声，那是喀纳斯湖在召唤着我。我的行走仿佛在冥冥之中得到暗示，就像我的朋友嘎玛丹增在一篇散文《在暗夜里穿行》里写的那样：“阿尔泰高山耸峙，沟深林密，河流纵横，满坡草绿。”“我突然决定沿着河边便道继续前行，穿过前方深度不明的原始森林，在寂静无人的黑暗里，走近喀纳斯湖。”此刻，我同样穿行在晦暗不明的森林，朝着闪着银光的湖边走去。未知的地方总能给人带来惊喜。

阿尔泰群山连绵，澄蓝的湖水拍打着湖岸，黑色的石头在阳光下闪着银光。湖岸边的桦树、山杨、云杉高耸挺拔，墨绿和金黄交相辉映。神秘的喀纳斯湖崭露头角，将我的视线带往更加辽阔的远方。2024年9月26日的这个下午，我就像一只落单的飞鸟，沿着喀纳斯湖的滩边，独自轻盈地漫步。这里清亮的湖水洗刷着我的双眼，洗刷着来自尘世的蒙尘与污垢。天光掠过，如饮甘露，我因这美丽的邂逅陷入了空灵的冥想。于是，我为这奇异的遇见写下了如下诗行：                                                                     

 《喀纳斯湖》

秋黄，云朵飘逸

枫木，桦木，云杉

落叶松的色彩缤纷

阳光在万千细密的枝头

摇曳

喀纳斯的湖水

在激荡中苏醒

碧波荡漾

一次次汹涌的撞击

退却，循环往复

如同生与死的激辩

喀纳斯湖如同人的眼睛

仰望苍穹

谁在风中瞭望

这寂静的旷野

这辽阔的森林

图瓦人的苏尔响起

悠扬，激樾

苍劲如雄鹰展翅

那是无数个祖先的亡魂

在风中哭泣

四、禾木村

河流宽阔，浪花飞溅，湍急的禾木河自东北向西南流淌，桥下的河水如脱僵的野马浩荡奔流。图瓦人的木楞屋散落在山谷的草原地带，靠近森林与河流，便于放牧和居住。

禾木乡是中国西部最靠近北边的一个乡，乡里的禾木村是仅有的三个图瓦人聚居地之一，其余两个分别是白哈巴村和喀纳斯村。禾木乡是图瓦人村落中最大的一个村，现有村民1800余人，以蒙古族图瓦人和哈萨克族为主，其中蒙古族图瓦人有1400多人。

穿行在木楞屋间的乡村公路，我所看到的禾木村依旧是保存着原始的风貌。在路的两侧，丰硕、修长的桦木，身姿笔挺，灰白树干，高入云天。金黄的树叶细密，如帘般低垂，被风吹动，发出簌簌的声响。墨绿的松树上挂着松针，巨大的树冠如塔影笼罩。一路上，这样的青黄的景象令人百看不厌。

路的一侧，马蹄声响起，一位当地牧民骑着黑马急驰而去，隐入树林。白桦树下，一位包着印花头帕的阿姨正拿着手机用当地方言与人通话。身侧的一排木楞屋被用作售卖商品的店铺，木杆上挂满毡帽、头巾、羊毛披肩等各种物品。至今我仍分不清蒙古族图瓦人和哈萨克人，只能从他们的打扮和样貌猜测。更多的马匹正列队在林子深处出没，它们在马鞭的驱驰下，在泥泞的黑土地上一路小跑。这是牵引游客的马队，在当地牧民的率领下，朝着对面陡峭的山坡移动。

我按捺不住内心的激动，与三三两两上下山的游客擦肩，独自朝着山顶观景台的木栈道方向走去。山陡林密，沿着盘旋的木栈道台阶上山，我亦步亦趋。在半山腰，几乎已经能够看到禾木村的全貌了，在金黄山谷的平原地带，一堆堆白色的木楞屋散落其间。跟随着攀登者的脚步，越往上走，海拔越高，视野越开阔。午后的太阳躲在云层里，仿佛在作片刻的休憩。

当我登上山顶，眼前豁然开朗。这里有个诗意的名字——云端部落，位于两山这间的平坦地带，同样有着成片青翠的草场。一群骏马嘶鸣着，在山顶的青草地上尽情撒野。山峦拔高了我的视线，在天的尽头，绵延起伏的山峦尽收眼底。金黄的桦树林在尽情燃烧着，木楞屋如一堆散落的白色石头坦露着。

一只雄鹰在远处天际翱翔，巡视着它的领地。栅栏边，一个敦厚的中年男人正眯着眼，接过我递给他的纸烟，并用生硬的普通话与我交流。后来，我才知晓他的名字——阿力腾加甫，一个土生土长的图瓦人。得知我要骑马下山，在谈好价格之后，他领我走向不远处的一匹黄马。他娴熟地教我踏上马蹬，坐上马鞍，随后翻身上马，夹紧马肚，甩动缰绳。坚实的蹄声叩响山冈，也加速了我的心跳。马儿踏着碎步在山间崎岖的羊肠小道上穿行，一路颠簸，朝着山脚下的林子走去。