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春风刀鱼

刀鱼又称刀鲚、毛鲚，体形狭长，似一把薄薄的尖刀，其味鲜美，极受老饕们的推崇。不过，吃刀鱼要把握好时间，清明前后最佳，此时的江刀，细嫩爽滑，入口即化。那感觉让人只想闭目细品，痴醉如狂。

早春，吃刀鱼与其说是诱惑，倒不如说是召唤。乍暖还寒之季，风有些冷，春光尚未彻底明媚，蒌蒿也刚刚露芽，刀鱼即摇曳着银色，劈波踏浪而来，是真正的春潮迷雾出刀鱼！刀鱼是踏青之鱼，也是春的使者。阳春三月，吃刀鱼是最美的迎春仪式，可让味蕾得到极大的满足。

一年春，我去扬州出差，碰巧晓伟兄在此进修厨艺。他乡遇故知，实在是美事。晓伟兄得了三五条刀鱼，说借花献佛，让我享用一番，地点是在城外运河的渔船。鱼去掉内脏，放两根细葱、两块姜片，淋上猪油，即上锅蒸。端上来，鱼躺在偌大的盘中，如一片片单薄的柳叶，头尾是脆弱的纤巧，鱼身薄如蝉翼，一股脂香气扑面而来。迫不及待地吃一口，鲜味极为深刻。 

很快，鱼就剩下骨架了。晓伟兄神秘一笑，将鱼头连同脊椎大骨，放入油锅中，炸后，撒上椒盐，又端上了桌，咬一口，既有骨头的酥感，又有鱼的鲜香，让我很是意外。他笑言，刀鱼是时令性吃食，清明前鱼骨软如绵，之后鱼骨硬如铁。此时节的刀鱼，骨头软，可一鱼两吃，连骨头也不能浪费。

吃着，喝着，聊着，暮色渐次从四周围拢上来。太阳像一枚印章，以肉眼可见的速度钤印于运河之上，好似荡起层层波纹，渔船亦被这波纹荡得晃晃悠悠，任意东西。我有些微醺，不知是酒之原因，还是氛围之原因。晓伟兄见此，丝毫不见意外，轻笑着说，这味道美吧？我不知他说的味道是酒的味道？是刀鱼的味道？是运河的味道？还是眼下人生的况味？

刀鱼去内脏不剖肚，直接用筷子绞出来。鱼鳞也不刮，否则会连皮下脂肪一并刮去，影响口感。刀鱼有海刀、江刀、湖刀之分，江刀的味道最好，海刀与湖刀的味道亦好，可是若与江刀相比，立刻有了高低之判，正如江边食客所言，有天壤之别。识别刀鱼也有技巧，捏住鱼头，倒竖起来，鱼身如刀，方为上佳者。

刀鱼与鲥鱼、河豚，俗称“长江三鲜”，又因其上市最早，被称“第一鲜”。桃红柳绿之时，刀鱼从海入江，逆流洄游、产卵，此时体内的盐分、脂肪恰到好处，肉质肥美细嫩，芒刺软如绵。在李渔的眼中、口中，它是春馔妙物，越吃越上瘾，哪怕吃得肚子胀了，依然不舍得放下手中的筷子。

刀鱼千里洄游的习性被古人披上神话的色彩，相传其为荆轲刺秦的匕首所化。荆轲刺秦王时，图尽匕见，事败遭杀。秦始皇大怒，下令将其侍从、车马、器物悉数焚之，匕首亦被熔毁化成水。上苍可怜它，聚其魂魄，于东海还形，名刀鲚。刀鲚疚负燕太子托，溯游万里，欲再刺秦王，百载不辍，舍身成仁。太史公曰：“世人皆嗜刀鲚之鲜，焉知刀鲚之志？受托尽命，人弗如矣。”或许是此缘由，刀鱼的性子急，被捉到后，出水就死，哪怕是将其放入鱼篓内沉在水里，也会拼命撞鱼篓而死，颇有种宁为玉碎不为瓦全的决绝。

刀鱼一直备受推崇，曹操尝了刀鱼后，当即赐名望鱼，天天盼着吃。陆游写道：“鮆鱼莼菜随宜具，也是花前一醉来。”苏轼亦写道：“还有江南风物否？桃花流水鮆鱼肥。”鮆鱼即刀鱼，此名见于《山海经》。

刀鱼极鲜，不过，其刺多，许多人以此为人生恨事。对待多刺的刀鱼，江南人有的是主意，可用棒头敲刺，可用刀斩碎再滤刺，多数是将刀鱼煮至稀烂，用纱布滤去细刺。旧时，扬州有摸刺的故事，用一块布将刀鱼包住，再用特殊的手法摸其刺，名曰摸刺刀鱼。去刺之后的刀鱼，怎么吃都是美味。

江阴有一句土话：“面汤甩到眼瞠，宁打耳光不放”，这个宁受耳光也要吃的面即刀鱼面。刀鱼馄饨亦美，不过比面条来得复杂。刀鱼中拌入肥膘、秧草，剁馅，包馄饨。汤底是母鸡汤，加蛋皮丝、紫菜、葱花，鲜得不得了。一口咬下去，肉馅细绵，有清甜的鲜味，足以把人的眉毛鲜掉下来。 

吃刀鱼能饱口福，亦能养生。《本草纲目》中有用其治痔瘘、补气的记载，民间也常将它当作益气活血之用。其实，我最喜书中附录的刀鱼轶事，五代时号称“天馋居士”的毛胜在《水族加恩簿》里，因刀鱼清瘦貌美，给它冠以“白圭夫子”之名。白圭是白玉所制的礼器，极好比喻了它的清白之身。

在江南逗留期间，听闻一则趣事，古人将长江四鲜与四大美女一一对应：鲥鱼像西施，银白修长，形色秀美；河豚像杨贵妃，丰腴，富丽；刀鱼像赵飞燕，杨柳依依，弱若无骨；鮰鱼像貂蝉了，有柔情而又不乏侠骨。我听后会心一笑，谁说饕餮之徒不懂风情啊？

龙井虾仁

龙井茶是尤物，虾仁亦是尤物，两者同烹，更乃绝妙之尤物，看上去如小家碧玉，清秀雅致。吃到嘴里，清爽，素净。虾的鲜香与茶的清香完美融合，慢慢地扩散开来，充满整个口腔，并在舌尖上萦绕着，久久不去。哪怕是饕餮之徒，也为之叹服。

每年春，客居杭州的倾城兄必邀我去啜饮龙井新茶。吃茶之余，必去吃一盘虾仁，喝一碗鱼羹。虾仁经过腌制、翻炒，呈现出半透明的质感，像剥过壳的荔枝，滑嫩可人。浅绿的茶叶点缀其上，色淡泽雅，仿佛将人带入春天的茶园，颇有留得青白在人间的妙处。吃虾仁，搭配米饭最好。米饭一粒一粒的，可一粒一粒地夹入嘴中，欢然一饱，足以延年。

龙井虾仁需用新鲜的河虾，剥去虾壳，虾背开口去虾线，用清水反复冲洗，至虾仁发白方可，加入蛋清、淀粉等抓捏腌制，入锅烫煮，定型后，快速出锅。再将龙井茶冲泡开，用少许茶水将盐、糖化开。最后，将虾仁入油锅中快速翻炒，倒入事先泡好的龙井茶，烹少许黄酒即成，清新怡人。

茶叶入馔，古已有之。《茶赋》中说，茶可“滋饭蔬之精素，攻肉食之膻腻”。龙井虾仁是以茶入馔的典型，陆次云在《湖壖杂记》里认为，龙井茶啜之淡然，似乎无味，可是饮后，有一种太和之气弥漫于齿颊之间，此无味之味，乃至味也。可能这也是龙井茶入馔的缘由，不仅不会掩盖虾仁本身的鲜味，且平添一丝玄妙的回味。

赏西湖、坐茶室、饮龙井、吃藕粉，被梁实秋先生概括为“四美”，他在《喝茶》一文中说：“……近处平湖秋月就有上好的龙井茶，开水现冲，风味绝佳。茶后进藕粉一碗，四美具矣。正是‘穿牖而来，夏日清风冬日日；卷帘相见，前山明月后山山’。”吃完饭，哪怕肚子已饱，我又喝了一碗半透明状的藕粉，将先生所说的“四美”全体验了一遍。我觉得食虾仁亦是一美。

民间相传，龙井虾仁的灵感来自苏轼的“且将新火试新茶，诗酒趁年华”，其由来及出处已不可考，不过能与苏轼这样的妙人扯上关系，倒也是风雅之事。龙井虾仁清鲜淡雅，最适合疏淡旷达的心境，或者说没有一颗沉静淡然的心，没有一份深藏于心中的静气，很难在唇齿舌尖品尝出其清淡适意。

吃完饭，喝茶。茶是龙井新茶，投入玻璃杯中，清亮鲜绿，豆香弥漫。等水定了，茶叶站了起来，齐刷刷地，娇嫩嫩的，像一杯子小树苗，又似豆蔻年华的小姑娘。新茶的气息真的是迷人，茶盅的边缘浮绕着翠碧的氤氲，茶色碧绿澄清，茶味醇和鲜灵，茶香清幽悠远，啜入口中，如饮春醪。

吃饱喝足了，在院子里休憩。院里院外的莓苔泛出新绿，像江南绵长的细雨，有湿凉之意，仿佛听见雨一滴又一滴落下，落在屋顶的瓦檐上，落在墙外的柳树上，落在窗前的芭蕉上，檐下的故事、光阴里的日常，也随之稀稀落落地掉进水里。光阴明媚鲜亮，俨然宋人王希孟的青绿山水。十八岁的少年画了绝美的《千里江山图》，然后就死掉了，实在是让人扼腕叹息。

西湖的边上，有许多颇有历史的茶村，都是绝佳的去处。山里的空气是清新的，嗅闻起来是香的，是茶在呼吸，是植物在呼吸。在这里，人与茶与所有的植物一起呼吸，一起享受阳光雨露。到了茶村，家家都能喝茶吃饭，一派人间烟火。进了门，茶农先奉上一杯迎客茶，然后坐等吃饭。茶是好茶，饭亦是好吃食。

我喜欢山中，晨也好，昏也罢，春日烂漫也好，浓荫匝地也好。山里草木多，溪流多，鱼虾也多，虽是小鱼小虾，其滋味却鲜美。小虾多用来炒韭菜或制成醉虾。韭菜切成一寸来长的段，配上小虾，用大油、大火翻炒。小虾被炒熟后，全身通红，衬以翠绿的韭菜，犹如红莲点缀绿荷之中，食之清香柔嫩，一如春天的滋味。

醉虾亦妙，将活虾剪须、洗净，盛于碗中，加盐、醋、糖、酱油、姜末、胡椒粉等，白酒烧热泼浇，晃荡、搅拌一番即可。相传，醉虾与明朝权臣严嵩有关。他巡视浙江时，当地巡抚挖将生虾蘸汁献与他。他吃后大加赞赏，醉虾由此风行。不过，此种吃法，对水域的环境要求极高。山中溪水清澈干净，水中的虾乃烹制醉虾的首选之物。

吃美食是美事，去山里亦是美事，触目，皆是生长的欢愉，随时随地有草木葳蕤，随时随地有花儿绽放。行走其中，脚步是轻快的，连呼出的气息都有草木芳香，可隐隐地听到水流的声音。进了山中，茶园里都是采茶的人，三三两两，如鱼游海中。看她们采茶，眼花缭乱，两手上下翻飞，像在茶叶的嫩尖上弹奏，有庖丁解牛之韵律。

若是有余暇，可在茶村住上几宿，哪怕是一宿也是美的。清晨，醒来，推开门，茶山的云雾以奔跑的姿势奔涌而来，看到的是震撼的美景，闻到的是清新的呼吸，听到的是纯粹的鸟鸣，恍若仙境。在此境地中过活，理所当然是不愿意也舍不得离开的，也难怪许多老人从出生到老去，一直住在村子里，从没有外出过，对外面的世界无丁点儿的羡慕，是真正的心静身安。

“山静似太古，日长如小年。”在山里，活得简单、淡然。待久了，语言都变得多余，面对草木，面对山涧，面对蝶蚁，面对萤火虫，无需夸夸其谈，只需静默以对。所遇之人，不论长幼，脸上隐隐皆是笑意，朴素，平静，淡泊。山里的老人多长寿，耳不聋，眼不花，身子骨也健朗，耄耋之年依然能劳作。 

春天来了，可去杭州喝茶、吃虾，身与心俱远离尘劳，亦多了几分自在、几分惬意、几分从容。

菜花塘鳢鱼

油菜花开了，又开始吃塘鳢鱼了。经过一个冬天的休养，塘鳢鱼肥腴多籽，被冠以菜花为名，也是江南春味的表达。汪曾祺先生谈及它时，不无戏谑地说，苏州人特重塘鳢鱼，谈起来眉飞色舞。其实，何止苏州人眉飞色舞，所有的饕餮者皆如此。 

塘鳢鱼其貌不扬，鱼身仅两三寸长，头大，鳃也大，嘴阔而广，上下唇有一排小钉似的细齿，鳞极细。它喜欢藏于水底，附土而行，又懒动如痴，似高僧参禅般淡定，被称作痴虎、土附鱼。其体型虽小，然肉质细嫩，红烧、清炖皆宜。袁枚曾言：“杭州以土鱼为上品，而金陵人贱之，目为虎头蛇，可发一笑……煎之、煮之、蒸之俱可。可腌芥作汤、作羹，尤鲜。”

咸菜豆瓣汤是塘鳢鱼最有名的吃法。相传，乾隆下江南时，在苏州喝了一碗咸菜豆瓣汤，甚是鲜香。回宫后，念念不忘其香，遂让御厨炮制。可惜怎么做都不对味。原来，咸菜是真咸菜，豆瓣却不是真豆瓣，而是塘鳢鱼腮子上半月形的两片肉，仅指甲盖大小，因细嫩洁白似豆瓣，故称豆瓣。

豆瓣汤取材不易，做法却简单，将雪菜切成细末，用猪油炒一下备用。拆下塘鳢鱼的两颊肉，将剩下的鱼肉、鱼骨熬汤，投入火腿丝、雪菜等，烧开后，小火滚煮片刻，将腌制的豆瓣肉下锅，稍烫即出锅，肉嫩如豆腐，有诗云：“瓣滑嫩极美人脂，而落咽喉三两金”。美人脂也好，三两金也好，都是不可多得的精美之物、富贵之物。

涛兄在苏州城外有一处院子，可看花，可听风，可观云，可饮酒，可吃茶。油菜花开时，是一定要去看花、吃鱼的。塘鳢鱼，可红烧，可糖熘，可汆汤，可焖蛋，可煨春笋，最后全进了我们的五脏庙。糖熘，将塘鳢鱼出骨去皮，片成片，因鱼身子小，很考验厨师的刀工。再将鱼片上浆，取蒜泥、盐调汁备用。烧油下锅，待鱼片起白捞出，撒葱花、倒调汁，滚透后加鱼片，颠翻几下，即出锅，搛一块放入嘴里，清爽香甜。

煨春笋更妙，配料有香菇、豌豆苗等。鱼白如嫩豆腐，笋淡雅如玉，香菇色如墨块，豌豆苗碧绿如翠，飘逸出早春田野般的气息，让人心旷神怡。吃起来，清隽味美。涛兄笑称，笋破的是山上之土，鱼出者为水底之泥，两者搭配，即山野鲜味与水塘鲜味相逢，胜人间味道无数。

汆汤时，搭配雪菜好，搭配莼菜、豆腐亦好。取几条塘鳢鱼，洗净入锅，撒上胡椒粉，再劈进几块豆腐，汤沸后，盛于碗里，丢一撮芫荽，汤汁雪白、黏稠，芫荽色泽明艳，浓香直扑鼻翼，鱼肉松而不散，抿一口，味蕾立时陷入鲜美的包裹之中。大家争相搛食，啧啧称赞，颇有不知今夕何夕之感。

焖蛋时，佐以葱段，蛋香肉嫩，舀上一勺，立时被浓香淹没。嚼吧着蒸蛋，遂想起幼时钓塘鳢鱼的事儿。一根竹竿，一根尼龙绳，几个鹅毛做成的浮子，即成了钓鱼的工具。在河边寻一处树荫坐下，颇有姜太公钓鱼之气度。所获的塘鳢鱼在水桶里养三五天不成问题，祖母蒸蛋时，即捞出一条。

塘鳢鱼杀好洗净，撒上葱、姜，抹上盐，腌制片刻，热油煎一下，盛出备用。打碎鸡蛋，搅匀蛋液，将鱼放入蛋液中，旺火清蒸，鱼肉的鲜味随蒸气融入蛋液。出锅淋上酱油、撒上葱花，即大功告成。鱼肉白嫩丰腴，且细而不碎、嫩而不烂，黄澄澄、软嫩嫩的蛋羹亦沾了鱼鲜之光，鲜美至极。

美食当配美酒，美酒是涛兄取野生桃花自酿的桃花酿，粉嫩剔透，仅那甘美艳红的颜色就让我醉倒，让我想起“松花酿酒，春水煎茶”的美好。望着那一瓶美色，素日里与酒绝缘的我，忍不住呷上一口，酸酸的，甜甜的，甚是独特，似酒却无酒精气，非酒却带着发酵过的淡淡酒香。我一杯又一杯地喝了起来，春天仿佛在唇边呼之欲出。

畅饮之余，涛兄讲起桃花酿的做法。一种短期可饮，采新鲜的桃花，以上等的白酒浸泡，四十九日后可饮用。一种需长期发酵，待桃花清洗晾干后，用手捏成汁，自然发酵三个月后，加入冰糖、蜂蜜，倒入高粱酒泡制，等上半年的时间，方可饮用。此种方法虽耗时，口感却更清冽甘醇、甜美绵香。

吃完塘鳢鱼，喝完桃花酿，一行人去看油菜花。漫山遍野金浪涌动，成了一层层、一浪浪的黄色海洋，润物无声的明黄与青山碧水、黛瓦粉墙相映成趣。高岗上、地洼里人家的屋脊如小舢板，起伏于花海中。那些旧迹斑斑的老屋如搁浅的木船，经花潮的推拥，沧桑而灵动，滋润而飘逸。

一朵又一朵的油菜花，追赶队伍似的在山野奔跑，后面的推着前面的，前面忽而又推着后面的，闹闹嚷嚷，拥拥挤挤，一股热烈的气息散发出来，仿如大朵夸张的野花，灿烂在蓝天下，让人感到花的力量、色彩的力量。放眼望去，那一大块一大块的黄，整齐细腻，明朗热烈，恣肆无忌，黄得耀眼，不避不让，让你看个真，让你看个够。

周二先生曾言：“我们于日用必需的东西以外，必须还有一点无用的游戏与享乐，生活才觉得有意思。”他之所言乃人生之大智慧。人生苦短，当以闲情寄之，或者说生活之美无穷尽，需要一颗闲心才能发现。一棵树，一株草，一朵花，一尾鱼，一盏茶，一碗羹，都有直抵灵魂深处的力量，可让人生欢喜心、清净心、从容心，去观物相之大美，去养精神之高洁。

古人云：“肉不如蔬，能居肉之上者，只在一字之鲜”，塘鳢鱼即是上等之尤物。春天来了，当与君同食一盘塘鳢鱼，共饮一壶桃花酿，同赏一片油菜花，时光便在杯边、唇边、眼前停留，也好似神仙般潇洒、快活。

银花脍肥鱼

银鱼是鲜美之物，亦是神奇之物。洁白如银，无鳞无刺，无骨无肠，呈半透明状，漫游水中，似银梭织锦。看之，如玉似雪，赏心悦目；食之，口舌生津，齿颊留香。《随园食单》给出了三种吃法，“银鱼起水时，名冰鲜。加鸡汤、火腿汤煨之。或炒食甚嫩。干者泡软，用酱水炒亦妙。”

印象中，银鱼是江南风物，浑身上下弥漫着一股子水汽。每到杭州、苏州等地，首要之事即觅食寻香，或来一碟炒银鱼，或来一碗银鱼羹，美美地吃上一顿。那些馆子大都藏在市井间，有大隐隐于市的深意。进入其中却大有乾坤，体现出主人逍遥的生活态度。菜的做功亦有讲究，一姿一势都有来头，或站，或卧，或直，或卷，都有来龙去脉，都能讲得出故事。这样的吃食嚼巴着，满口生香，且有历史的风韵，让人回味许久。

炒银鱼，鸡蛋最好了，黄白相间，鲜嫩味美，银鱼是滑嫩的，鸡蛋也是滑嫩的，像江南的女子，清秀的让人不忍下箸。若只用蛋清炒就更妙了，蛋清是白的，银鱼是白的，然两种白又不太一样，一种是雪白，一种是奶白，味道也是两样，蛋香与鱼香，融合在一起，有清新淡雅的香。

我最好银鱼羹，用微火将银鱼煎至微黄，盛出。然后控出锅底油，在锅内倒入凉水。等水开后，倒入银鱼，用温火熬煮。待银鱼肉烂骨离、汤色雪白时，撒些香菜即可出锅。银白与碧绿，层次分明，清香适口，回味无穷。银鱼羹方法简单，唯一需要注意的是不能加葱花，否则味道就不地道了。

若是有莼菜就更好了。莼菜，多年生的水草，用它来作羹，味道已然鲜美，再配以银鱼，想想即让人觉得鲜香四溢。莼菜泡在羹里，青气扑面而来，润朗，水灵，鲜活。读明人袁宏道的《越中杂记》，发现他写尽了莼菜的风姿与风情，其外观是美的，“其根如荇。其叶微类初出水荷钱。”其味道亦是美的，“其味香粹滑柔，略如鱼髓蟹脂，而清轻远胜。”有些人读了不以为然，甚至认为是溢美之词。吃过莼菜的人，却知道他的论述绝非溢美之词。

银鱼可制成鱼干，古人多将其晒制成脯鲞，远携四方。经过曝晒制成的银鱼干，色、香、味、形经久不变。纤细灵秀，形如玉簪，不变味，不变质，且耐收藏。食用时，用温水浸泡涨发，洗净后即可烹调，或炸、或炒、或蒸、或做汤，风味无不绝妙，或酥、或脆、或软嫩、或筋道，尽在不言中。

银鱼之别称颇多，如白小、脍残、面条、银花、玉簪等，且各有缘由。玉箸之名颇妙，一条细嫩透明的小鱼儿，确像一根白玉精雕细琢的筷子。因桃花盛开时节银鱼最多，又名桃花玉箸。江南友人文军兄笑称，玉箸之名不如玉簪之名，二寸余长，又略圆瘦，色泽银白却又通透，不正是美人头上的一根玉簪？说着说着，银鱼越发地活色生香，风情独具。

在《尔雅翼》中，银鱼名王馀，即吴王所馀之意。相传，吴王夫差打败勾践后，泛舟太湖，饮酒作乐，宴席上剩下的脍，被扔于湖中，化为洁白细小的鱼，即脍鱼。后来，勾践卧薪尝胆，攻打吴国，粮草用尽时，士兵发现湖中有大量可食用的银鱼，遂士气大振，一举攻下吴国。

另有一说，银鱼原是龙宫的仙童，受派到人间查看万物生长，因留恋人间之美好，遂结为夫妻，享俗世之欢。龙王闻知后，极为愤怒，将二人化作全身透明的小鱼。二人丝毫不后悔，依然相亲相爱。后来鱼妻有了身孕，龙王得知后，又传旨其不得出生。鱼妻无奈之下，剖腹产卵而亡。鱼夫亦随之而去。从此，银鱼的生命只有一年，产卵即亡。

松尾芭蕉有俳句云：“拂晓微明，银鱼，一寸白。”闲适幽静，蕴含哲理与禅意，且有留白，任凭自由想象。黄裳先生有一本书，名《银鱼集》，当然此银鱼非彼银鱼，他在后记里说：“记得在什么人的题跋里就看到过’银鱼乱走’的句子。这’乱走’的实况我也常常见到。有时打开一本旧书，会忽地发现，一条两三分长的银灰色的细长小虫，一下子就钻到不知道什么地方去了。幸而捉住，用手指一捻，就成了粉。”此乃食银鱼之外的美好与收获。

一次，行脚天津，隆冬时节，竟有一碟炸银鱼，大大出乎我的意料。银鱼清洗，沥干水分后，沾上蛋清调制的面糊，入温油锅中炸，蓬松后，捞出，再按此法炸两次，如是而三，银鱼就炸好了。吃时，蘸上汤汁，油润与滑嫩在舌尖交替徘徊，那种香，那种嫩，让我忍不住欢喜起来。

汪曾祺先生在《文游台》中有段描述：“澄河产瓜鱼，长四五寸，通体雪白，莹润如羊脂玉，无鳞，无剌，背部有细骨一条，烹制后骨亦酥软可吃。极鲜美。”瓜鱼当为银鱼。为何叫瓜鱼，汪先生也有说法，是因黄瓜开花时鱼始出，到黄瓜落架时就再也捕不到了。至于是不是这么回事，谁知道呢？其实！名称之由来不重要，只要鲜美好吃就足矣！

普鲁斯特在《追忆似水年华》说，唯有气味弥亘。是啊！食有味，食亦有情。其实，任何一种吃食，哪怕再普通，都蕴藏着生活的大乐趣，有着生活的美好与康宁。

本文原刊于《雪莲》2025年2期