央视追拍，海口这10样不简单，吃过的不多
海口这地方，名字就带着水的性子。
南渡江把泥沙往海里推，推了千百年，堆出这片滩涂。
西汉时官家在这里划了三个县，瞫都、玳瑁、珠崖，名字听着文气，其实那会儿的人多半是光脚踩在泥里讨生活的。
潮水涨了又退，跟人的日子似的，没个定数。
到了宋朝，官府在这儿设了海口浦。
商船来了，像水鸟似的扎堆，码头的石头被踩得发亮。
苏东坡被贬过来时，在金粟庵住过几晚，据说他夜里听着涛声，写下的诗里带着咸腥味。
那些被贬的官儿，带着中原的笔墨，和本地人的船桨混在一块儿，就像锅里的斋菜煲，慢慢熬出了新味道。
军坡节时，琼北的村子里敲锣打鼓，冼夫人的故事被人一遍遍讲，五公祠的老墙听了几百年，墙皮掉了一层又一层。
骑楼老街的柱子上，还留着当年南洋华侨的体温。
咸丰八年之后，洋人来了，侨商也回来了，把南洋的木头、西洋的花雕往墙上钉。
楼下开店，楼上住人，百叶窗一拉，能挡住晌午的日头，也能听见街面上卖地瓜叶的吆喝。
这些房子像个混血儿，眉眼间既有海南的热辣，又有南洋的慵懒。
白斩鸡的骨头里，藏着海口的性子。
皮要白，肉要嫩，蘸料里的蒜米得捣烂了才够味。
就像这城，经了风浪，骨子里的韧劲却没丢，还带着股子烟火气，让人来了就不想走。
海南粉
海南粉的魂，在细若银丝的米粉里，
米浆经布袋压滤、沸水焯熟，再冷水浸透，方得柔滑弹牙的质地。
老海口吃粉讲究“腌”字诀：
卤汁裹着酸笋、豆芽、花生米、猪肉干，再撒把芝麻碎，筷子一拌，咸香裹着酸甜直窜鼻尖
最妙是末了浇勺海蚌汤，粉滑汤鲜，嗦到碗底见光才过瘾。
本地人常说：“这碗腌粉，吃的是老海口的烟火气。”
做法看似简单，实则考究：
干粉冷水泡软，配菜得酸笋炒软、花生分炒炸两法，卤汁更要黑木耳、竹笋慢熬成芡。
甜丝丝的卤汁裹着脆生生的肉干，一口下去，五百年光阴都化在舌尖。
腌面
这碗面，是从广东梅州腌面演变而来。
碱水面过水后裹满用猪油、八角、茴香熬的卤汁，
咸甜交织的酱香直钻鼻尖，酸笋脆、花生酥、肉干韧，一口下去，筋道又过瘾。
面要煮得软硬刚好，卤汁得用老抽、蚝油、糖慢熬，
最后勾芡到黏糊糊能挂住面。
本地人吃腌面必配碗葱花汤，汤头清鲜，正好解了卤汁的厚重。
有老客还爱加勺牛腩，肉汁混着卤香，那叫一个“有嚼头”。
这碗面，是海口巷子里的烟火，是阿婆推车卖了三十年的手艺，是打工人清晨的“充电桩”。
老爸茶
海南话里”老爸”是阿公辈的称呼。
百年前南洋归侨把咖啡红茶的喝法带回琼岛，在得胜沙路的骑楼底下支起茶摊。
铁皮壶煮的咖啡混着红茶沫，七分钱能续一整天，退休的老工人攥着报纸能坐到日头偏西。
如今茶桌从竹棚挪进空调房，可茶碗还是粗陶的“茶二”，茶客三教九流，
讲古的阿伯、卖海货的婶娘、穿拖鞋的”候鸟”老人，
茶水滚过喉头，话头就缠成了老椰绳。
最妙是那口茶配。菠萝包刚出炉时酥皮簌簌落，咬开是咸蛋黄流心；
斑斓糕绿得透亮，甜里带着草木清气。
老茶客都懂”吃茶配”的讲究，
咖啡要配炸饺，红茶得就萝卜干，清补凉里的椰奶得浸透通心粉。
茶喝到第三泡，话头也滚得热乎。
伊面汤
碱水面在沸油里滚过，变得金黄酥软，像极了海南人外刚内柔的性子。
猪骨、虾壳与海鱼干熬的汤头，撒把白胡椒，热气腾腾里浮着瘦肉片、鲜虾和腊肠，最后撒把蒜头油，香气直往人鼻子里钻。
老客进门就喊：“阿vo，多虾少肝，加滴灯笼椒！”
（海南话：阿姨，多放虾少放猪肝，加点辣椒！）
面要煮得半软半韧，吸饱汤汁却还带着油炸面的筋骨。
第一口汤鲜得眉毛要飞起，第二口面滑得能溜进喉咙，
第三口配料在嘴里开起海鲜大会。
台风天捧碗蹲在屋檐下，连汤带面呼噜噜下肚，比穿棉袄还暖乎。
甲子粉
清朝时闽南人带来米粉手艺，结合本地稻香和水好，慢慢磨出了这口地道。
粉条比海南粉粗些，却更韧滑，像老海口人说的“有嚼头”。
腌粉最招人，牛肉干、炸酥、酸菜、花生仁堆成小山，淋一勺秘制卤汁，筷子一拌，米香混着咸香直钻鼻子。
先嗦口粉，滑溜溜带点米甜；再嚼口配料，酥脆的炸酥、酸爽的黑豆芽，最后嘬口海螺汤，鲜得眉毛都要飞起来。
老食客常说：“这粉啊，吃的是甲子镇的烟火气，嗦一口，魂儿都留在这儿了。”
来海口不尝甲子粉，等于白走这一遭！
辣汤饭
天光未亮，水巷口的铁锅已咕嘟冒泡。
海口人管这碗驱寒饭叫“辣汤饭”，白胡椒是魂，猪杂是骨，三十年老汤吊出海口人的清晨。
老码头工人最懂这口热辣，
白胡椒碾碎入骨汤，猪舌猪肚在酸菜堆里翻滚，腊肠炸得皮脆冒油。
汤头入口先酸后辣，胡椒直窜天灵盖，猪杂软乎得能嚼出海风咸。
“阿妹，多加勺酸菜！”骑楼下，光膀子阿叔举着瓷碗喊。
标配是白米饭配煎蛋，老饕偏爱加份牛腩，汤汁浇饭能扒三大碗。
这碗饭像海口人——实在。
没有花哨调料，胡椒辣得坦荡，酸菜酸得直白，腊肠油得实在。
抱罗粉
起于文昌抱罗镇，清末因牛车运输兴起，
当地人用米浆蒸制圆粉，配以骨汤猪杂，称作”粗粉汤”。
1950年代海口老码头工人爱拿瓷碗蹲在街边”嗦粉”，后来演变成早餐标配。
正宗做法要选陈米磨浆，蒸粉时火候得”三蒸四晾”，
汤头用猪骨牛骨熬足六小时，撒把酸笋脆哨，最后淋勺蒜头油。
老海口人讲“无粉不晨”，天蒙蒙亮就攥着五块钱蹲在粉摊前。
粉条滑过喉咙像”滑滑梯”，汤头鲜得眉毛跳，酸笋脆生生像嚼春天。
这碗粉藏着海南人的生存哲学：
粉要软而不烂，汤要浓而不腻，就像过日子，得有韧劲还得会变通。
明火粥
猛火催开米花，再转文火煨出米油，海口人叫它”火候够足”。
这粥底清白如月，却能包容万物。
海鲜粥里虾蟹蹦跳，牛肉粥片得纸薄，一滚就嫩。
最妙是那口米香，裹着猪油渣的荤香，撒把葱花，
配根现炸油条，吸溜一口，热乎气直窜天灵盖。
老客进店不点单，只喊：”阿姐，照旧来碗咸的！”
海口人管吃早餐叫“吃茶”，这碗明火粥便是茶楼里的硬通货。
米要选当年新收的小粒籼米，水要加足三倍，大火滚出米浆，再转小火慢煨四十分钟。
米粒开花却不烂，勺子一舀能挂线，这才是正宗的“海口味”。
定安粉汤
五分钱汤粉店在古城东门街蹲了七八十年，青石板路都叫油香浸透了。
老板他爹小时候为五分钱糖块闹得满街跑，如今这名字倒成了活招牌，
汤头里熬着定安黑猪筒骨，骨髓都化在汤里，鲜得人舌尖打颤。
手工河粉是门手艺活，米浆蒸得薄如蝉翼，切条时刀背得压着韵律走。
虾米熟油是独创，蒜头炸得焦香混着虾干甜，往汤里一泼，整个老宅子都飘着海味。
本地人嗦粉前必舀勺番茄酱，酸甜裹着河粉滑进喉咙，
再挑一筷子猪脑花，软嫩得像咬住云絮。
后安粉
这碗从宋代传下来的粉汤，藏着万宁后安镇七百年的烟火气。
传说南宋文天瑞避难至此，
教村民用猪骨、粉肠熬出奶白浓汤，米粉裹着虾米、猪肝，嗦一口满嘴鲜香，
当地人叫它“打边炉”的绝配。
后安粉的魂在汤底，
猪筒骨、粉肠、海白文火煨足六小时，撒把白胡椒，腥气全无，只剩醇厚。
米粉是石磨现压的，薄如蝉翼却筋道，泡在汤里吸饱了海鲜和肉的精华。
老饕吃前必加炸虾米，酥脆的虾碎混着汤汁，
嚼起来“咔嚓”响，再舀一勺黄灯笼辣椒酱，辣得直吸溜鼻子也停不下嘴。
汤碗空了，汗也落了。
邻桌阿公把最后一口粉嗦得山响，抹抹嘴冲后厨喊：“阿妹，明日照旧！”
灶头热气里飘来声笑应：“知啦！虾给你留大只的！”
半碗粉下肚，心就落定了。
日子嘛，嚼着嚼着就有甜头了。