微精选

（——本文内容来自于鱼鱼之前认识的一位云南老知青的讲述）

1971 年的秋夜，云南民乐茶场废弃的礼堂里，我们七八个知青把最后一麻袋粗老叶倒进地坑，像堆麦秸一样垒到屋顶那么高，再拎铁桶往缝里灌水。帆布一盖，整个屋子成了巨大的“茶窖”。

七天后掀开帆布，白雾“轰”地一下扑脸，茶叶烫得能煮熟鸡蛋，我们穿着雨鞋、腰系麻绳，一排排踩上去翻堆——那时没人告诉我们，这套看似土得掉渣的“洒水盖布”，日后会被写进教科书，叫做“渥堆发酵”，更没人想到，它其实是从香港茶楼后门一条“造假”小道上偷偷传进来的。

“我是一名老知青，70年代初曾在云南民乐茶场工作。那时，我们把秋季粗茶堆在礼堂地下，铺一层洒一次水，堆到三米高，用帆布盖住。

一周后打开，茶叶热气腾腾，人必须穿雨鞋才能踩上去。然后从上面往下翻动，再次洒水，如此反复一个月，“熟茶”就做好了。

当时我们都以为这是云南当地才有的传统，后来才知道，这套技术背后，有一段“江湖”往事。”

第一章：香港“教父”的无奈发明

时间回到1950年代。故事的主角，是一位名叫卢铸勋的香港茶商。

当时，香港和东南亚的老华侨们，痴迷于一种汤色红浓、口感醇滑的“陈年普洱”。但这种老茶，要么价格奇高，要么一饼难求。

市场需求就摆在那里，但货源却掐在国内手里。拿不到货的卢铸勋，动起了“歪脑筋”——既然市场要“红汤老茶”，我们能不能人工加速，把新的生茶“做旧”？

于是，他借鉴了做陈皮普洱的经验，开始对云南来的大叶种晒青毛茶进行人工加水、覆堆发酵。这套方法，当时被称为“焗堆”。

请注意，他用的不是东南亚绿茶，正是云南晒青毛茶。 他的目的不是创造新茶，而是“仿制”老茶，满足市场。这被当时一些行内人视作“造假”，却无意中叩开了现代熟茶工艺的大门。

第二章：广东的“二传手”与云南的“官方引进”

卢铸勋的成功很快就传到了广东，广州的茶叶公司开始秘密学习和试验这套“焗堆”技术。

而云南，作为普洱茶的原产地，直到1973年才正式行动。

那一年，云南茶叶公司派出了一个由昆明、勐海、下关三大茶厂技术骨干组成的“七人学习小组”，前往广州“取经”。

他们的任务很明确：把能让普洱茶快速“变老”的技术，带回云南！

然而，学成归来的技术人员发现，照搬广东模式行不通。因为广州潮湿温热，发酵的话如鱼得水，云南干燥凉爽，茶叶“睡”着不动

于是，一场轰轰烈烈的 “技术本地化” 开始了。云南人靠着智慧和经验，调整水量、温度、翻堆时间，终于找到了最适合云南气候的渥堆发酵法。

从此，“云南熟茶”作为一个全新的、官方的、标准化的茶叶品类，才真正诞生！

第三章：老茶人记忆中的“菊普”由来

在熟茶工艺不成熟的年代，做出来的茶常常带有明显的 “堆味”和“霉味” ，并不被老茶客所接受。

我至今记得，在文革前的广州茶楼，普洱茶因为便宜且味道不佳，是唯一不收茶钱的，而其他如水仙、寿眉都要收五分钱。

那怎么办呢？有聪明的茶客发现，加入两分钱的菊花一起冲泡，菊花的清香能完美掩盖熟茶的霉味，还能增添风味。

这就是后来风靡广东的“菊普”的由来！ 它最初不是为了好喝，而是为了“能喝”。这也从侧面证明了，早期熟茶的品质极不稳定。

一杯好茶，皆是岁月与智慧的沉淀

如今，熟茶工艺早已成熟稳定，成为了普洱茶大家庭中不可或缺的一半。我们在品茶时，也不应忘记这段充满民间智慧、商业冒险与官方努力的“草莽”历史。

从香港的无奈发明，到广东的中转试验，再到云南的落地生根，普洱背后的故事太过复杂离谱，三天三夜也说不完，鱼鱼这篇文章只好略说一二，如有错漏，欢迎指正