昨晚在库斯科的酒店，堪称经历了“极限生存挑战”。我被高原反应整夜纠缠，头痛、恶心、胸闷，最后吐到水池都堵了。半夜迷迷糊糊，只剩下一个念头：明天，绝不能再住库斯科了。
早上醒来，状态依旧糟糕，胃像被海拔揉皱，勉强逼自己吃了几块水果就吃不下去。我心里已经决定放弃去普诺——那里的海拔更高，去那等于和生命拔河。
我以为只有我会“退赛”，毕竟大家难得飞来南美，谁都想多看几个景点。没想到我刚说“不去了”，同伴立刻附和：“我也不去了。我也头疼。”
导游微笑着说：“这很正常，很多人上午到库斯科，下午就回利马了，或者上午来撑着，晚上进医院了…”。安慰我：“今天去圣谷，明天去马丘比丘，都不会那么高，你今天晚上住的酒店不在高原上”。
原来，我认为天大的麻烦其实也没什么了不得的。
我们愉快地修改行程——明天回利马。那一刻我觉得，能坦然放过自己，是旅途里最宝贵的能力。
我站在梯田边俯瞰，风从山口掠过，阳光在土层上闪烁出金色的弧线。
人类的文明总是从农业开始，文明从来不是纸上谈兵，而是脚踏土地的经验。
然后我们一路蜿蜒，车在山间小道盘旋，去看著名的盐田。
这是马拉斯盐田（Maras Salt Mines）。
整片山谷都被白色的盐池铺满，像一幅巨大的马赛克画。
山泉从雪山渗出，含盐量极高，印加人早在千年前就用最简陋的方法引水入池、晒干取盐。
至今，当地人仍在用同样的方式制盐。
从印加时代前起，靠山吃山，靠水吃水，这里的盐田养活了当地几百户家庭一直到今天。
脚下那一汪汪白色盐池，不仅是矿物的馈赠，更是人类与自然的合作。
盐，原来是安底斯山给人类的馈赠。
圣谷最后一站是著名的欧雁台（Ollantaytambo）。这里曾经是印加人抵御西班牙人的最后屏障。
Ollantaytambo是极重要的圣谷遗址，是通往马丘比丘路线上的一个关键中转站，也是印加帝国时期的军事／行政／农田中心。
层层巨石砌起的梯田蜿蜒向上，石缝间仍有印加时代的建筑。
它地处印加帝国从高原通往雨林、通往马丘比丘的关键路线之上，是“进入圣谷”和“前往马丘比丘”的门户之一。
在西班牙征服时期，Ollantaytambo 曾作为印加抵抗的重要据点。Manco Inca 在这里与西班牙军队作战（例如在 Mascabamba 平原），曾一度击败西班牙人。它也是少数至今仍持续有人居住的印加城镇之一。被称作 “Living Inca City” —— 居民保留传统语言与生活方式。
在 Ollantaytambo 附近有石材采石场（Kachiqhata 石场）为遗址建筑提供材料。
我沿着陡峭的石阶攀登，风从山谷穿过，吹得人几乎站不稳。
那一刻，我能想象几百年前，士兵们就在这风中守卫他们的世界。
文明的荣耀，常常建立在退路上。
当我转身俯瞰整个山谷，阳光正落在石墙上，仿佛旧时的金光还未散去。
欧雁台是前往马丘比丘路线的交通枢纽之一，很多游客从库斯科或圣谷先到 Ollantaytambo 再转火车或徒步前往，它不仅是中转站，更是一座完整的印加城镇，游客可以在这里体验“活的印加遗址”。
傍晚，我们抵达欧雁台火车站，准备前往马丘比丘脚下的热水镇（Aguas Calientes）。
车厢里播放着热情的音乐，世界各地的游客通过这条铁路进入马丘比丘。
在观景车厢，工作人员跳着印加舞和本地表演。火车公司正在庆祝25周年纪念，在车上每人都收到一份小礼物。
我忽然想起两年前第一次坐这趟火车的情景——那时的表演是两个装着本地服饰的人到每个车厢表演，我记得并没有那么多花样。
今天，显然服务流程更专业，一切都更从容了。
有人说秘鲁“一成不变”，但我看到它在悄悄进步。
文明从不在乎速度，而在于持续改进的那份心意。
火车沿着乌鲁班巴河前行。夜幕降临，车窗外的世界变成了墨绿色的梦境。
海拔继续下降，空气开始潮湿。远处山体若隐若现，水汽在群山间翻腾。
安第斯山的另一面——原来又是丛林风光了。
我靠在窗边，看着峡谷中的风景一点点远去，想到：
从高原到谷地，从文明的遗迹到自然的怀抱，秘鲁就像一部活着的史诗。
热水镇：人间与神话的交界
傍晚抵达热水镇。英文就是 Hot Spring，可见是个有温泉的地方。
群山环抱的小镇，弥漫着温泉的蒸汽和潮湿的草木香气。
热水镇是一个奇妙的小地方——
它没有车，没有机场，没有公路尽头，大家挤在这条狭窄的河谷小镇里，唯一的共同目标：去马丘比丘。街边餐馆的灯光柔软，空气中飘着音乐。
这就是明天要去马丘比丘的起点——曾经是文明的尽头，自然的入口。
有人说，马丘比丘值得来一次，但只要来一次就够了。
我不这么想。
圣谷告诉我：
真正值得再来的地方，不是因为景色，而是因为它每一次都在变化——而我，也在变化。
从高原的窒息到谷地的呼吸，
从古老的文明到当下的温度，
旅程其实不是远行，而是一次又一次的复活。