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一座英雄堡垒，一段热血传奇

沿着崎岖的盘山公路，车辆缓缓驶入江孜。坐在车上，远远就能望见一座岩石裸露的山头——宗山。1904 年，英国“远征军”侵略江孜，江孜军民不畏强暴，浴血卫国，进行了英勇抵抗。他们在宗山上不眠不休，以血肉筑城，与侵略者展开殊死搏斗，顽强抵抗了三个多月，但土枪土炮终究不敌英军。最后，幸存的军民跳下悬崖，以身殉国，从此，江孜成为了人们心中的“英雄之城”。

这次，终于有机会细细观摩伟大的宗山与宗山古堡。据当地人介绍，“宗”在过去是行政单位，相当于县，所以宗山城堡实际上就是县府。在以前，西藏政教合一，县府既是官府，也是寺院，宗教色彩浓郁，所以宗山城堡实际上也是一座宫殿式的寺院。

外观上，宗山古堡与布达拉宫有几分相似，因此常被称为“小布达拉宫”。远处看，它矗立在宗山之巅，依山而建，错落有致，背靠蓝天，气魄雄伟。白色的墙身，锈红色的女儿墙，上有整齐的方形小窗，古朴而又庄严，在裸露山体的衬托下，别有一番粗犷的韵味。

怀着敬畏，继续往山上走。宗山虽不高，只有几百米，可它位于海拔四千多米的青藏高原，因而登山时也需放慢脚步、大口呼吸。走在坚硬的石路上，被红白相间的藏族建筑围绕，心沉静下来，沉浸在厚重的历史气息中。回头望，山脚下是宗山民族团结文化广场，广场上立有一块江孜宗山英雄纪念碑，纪念曾在山顶用血肉守卫家园的江孜英雄们，一批又一批游客来到纪念碑前，沉痛缅怀。

从法王殿到斯觉拉康，再从抗英炮台到地下监狱，参观完宗山古堡，大约需要两个多小时。法王殿不太像大殿，倒像是一间露顶的房间，但不失庄严肃穆。抗英炮台已经荒废，放着布满铁锈的大炮，旁边还有几座炮手的塑像……静静地注视着它们，昔日激烈的战斗场景在眼前浮现。想到那些宁死不屈、英勇抗战三个多月，最后跳崖殉国的英雄们，惋惜悲怆之情涌上心头，心中的敬畏又强烈了几分。

离开前，站在宗山的一块平地眺望远方，心境豁然开阔。年楚河流经这里，形成了年楚河平原，平坦土地上，修筑起的一幢幢矮房整齐有序。此起彼伏的山环绕着这座小城，蔚蓝天空下，江孜卧在崇山峻岭间，一副岁月静好的模样。

一条热闹老街，一段峥嵘岁月

加日郊老街是江孜不可错过的景观。老街位于宗山古堡下，另一头连接着白居寺，得天独厚的地理位置，仿佛注定了这不会是一条普通的街道。据老一辈江孜人说，大约 70 年前，江孜是当时西藏的贸易重地，这条街上曾有许多不丹、尼泊尔和印度人开的商铺，好多从印度或其他国家引进的新商品，拉萨还没有，这里就有卖了。

那时，每天清晨是这条街最繁忙的时段。天刚蒙蒙亮，身着绛红色大裘的僧人们迎着冷风进入白居寺，寺内的诵经声和击鼓声唤醒了这座小城。低矮的房屋排列在街道两侧，窗前的遮阳布如华盖一般随风飘动。太阳沿着房檐缓缓移动，街上逐渐挤满了预备远行的商人、江孜的居民和当街的商铺老板，一时间人声鼎沸。

如今的加日郊老街是贸易集散地，这里商品种类众多，陶器、藏毯等一应俱全，名特产主要有卡垫、地毯、挂毯和女式金丝帽等。其中，江孜卡垫不仅在西藏驰名，还远销国外，这是一种长约２米宽约１米的地毯，藏族人把它铺在一种用獐子毛或青稞草填塞的厚垫子上，当做坐垫或卧具，是寺庙、宫殿、民居、帐篷里不可缺少的用品。

据说，卡垫最早源于江孜西南的岗巴地区，但早期织得粗糙单调，后来一些织工借鉴内陆绸缎、唐卡和壁画上的图案，设计出许多具有西藏特色的画面，编织技术也日臻成熟。从此，江孜卡垫便以色泽鲜艳、毯面柔软、细腻和风格浓烈著称，江孜也被誉为“卡垫之乡”。卡垫之外，加日郊老街还因常常有黄牛在街边懒洋洋地晒太阳，而被称作“牛街”。

沿着加日郊老街向北走，便到了白居寺。远远看去，寺庙金色的塔尖在阳光下闪闪发光。白居寺主体以白色为主，红墙白壁，共有九层，神圣庄严。若是从高空俯瞰便能发现，寺庙的外形十分工整，全塔下大上小，逐层递收，方中有圆，美轮美奂。

据资料显示，白居寺藏语称“班廓德庆”，意为“吉祥轮乐寺”，由江孜法王绕丹贡桑帕和喀宗巴的大弟子一世班禅凯珠杰修建。寺庙建成于1425 年，历时七年，由大殿、吉祥多门塔、扎仓和围墙四大建筑单元组成，是当地藏传佛教中唯一的塔寺。藏传佛教中的萨迦派、格鲁派、夏鲁派共存于此，三派和睦相处，和谐无争。白居寺有 108 个门，77 间佛堂，塔内佛堂、佛龛以及壁画上的佛像总计有十万个，因而得名“十万佛塔”。

寺庙入口是一道黑灰色的门，上几层阶梯方能进入。进入寺中，会被沉静安定的氛围感染，不觉放轻脚步，耳畔只剩自己的呼吸声。带着崇敬，细细观赏供奉其中的各类神像佛像，这些塑像无不充满动感和力量感，拥有丰富的面部表情，生动自然，神形兼备。有趣的是，里面的菩萨像甚至塑有眼睫毛，如此生动，足见信徒们的虔诚。塑像之外，白居寺的壁画可以说是西藏壁画界的“王牌”。这些壁画色彩鲜艳浓郁，以红色、绿色及冷色调为主，充满异域色彩。壁画上的人物生动活泼，精美绝伦，仿佛下一秒就会舞动起来。

时间慢慢流逝，夕阳悠悠滑入寺中，光斜斜地照到地面，又反射在佛像身上，给佛像再添了几分庄严。一层一层地逛至塔顶，在这儿，可以眺望宗山古堡以及整个县城。此时，宗山古堡矗立在宗山之巅，沐浴在金晖下，挺拔，坚韧，雄伟，似乎在吟诵着一曲英雄赞歌。

离开白居寺，从县城步行约一个小时，便可到达帕拉庄园。帕拉庄园，是西藏唯一保存完整的旧西藏三大领主贵族庄园。1904 年，英军烧毁了原建在江孜江嘎村的帕拉家族主庄园，1937 年抗英战争结束后，庄园重建于江孜城西南年楚河的另一侧，即班觉伦布村。

虽为重建，却仍可以从现在的庄园建筑中，窥见往日帕拉家族的风光。庄园主体楼高三层，屋内雕梁画栋，富丽堂皇，有具备各种功能的房间。卧室、厨房、大厅等无一不还原至细节，室内铺有地毯，坐垫上也铺着色彩鲜艳、花色繁复的毯子，墙上还挂着动物毛皮，更别说一些瓷器、西洋钟等摆件，奢华程度令人咋舌。

此外，庄园内还建有酿酒坊、磨坊、麻将房等，甚至还有当时遗留下的进口洋酒和各类裘皮服饰。走上庄园顶层，视野一片开阔，景色绝佳。此时再次远眺宗山古堡，云绕石山，辉洒白墙，巍峨之景，仍旧令人感到震撼无比。

一方山水之间，自有朗朗乾坤

西藏从来不缺澄澈的天空和圣洁的雪山，江孜也是如此。去一趟满拉水库和卡若拉冰川，便可知晓山水如何在这方天地里交融。

满拉水库又名“斯米拉湖”，得名于一旁的斯米拉山，在藏语中，斯米拉的意思是“天上的宝石”。满拉水库是一座人工水库，以灌溉、发电为主要功能，兼有防洪、旅游等综合效益，有“西藏第一坝”之称。虽是人工建造，但仍像一块未经雕琢的璞玉。

从斯米拉山山腰眺望，满拉水库如同一块蓝绿色宝石，镶嵌于裸露的土黄色山体中。在空气稀薄的高原上，看着这宝石绿的湖水，仿佛突然吸进了一大口氧气，高反带来的不适似乎也可以一扫而空。湖水缓慢地流动，不疾不徐，阳光下，水面波光粼粼，蓝绿交织，犹如极光落到了地面，周围只剩安静，时间仿佛停滞，人们都沉醉于这极致的景色。手脚并用地爬上山头，近距离俯瞰这汪碧水，在豪迈的群山之间，它却清悠悠的，像一位娇羞的少女。耳畔风声阵阵，展开双臂，任风拂过每一寸肌肤，灵魂也得到了舒展。

如果说满拉水库是人造湖的杰作，那么卡若拉冰川就是大自然的鬼斧神工。卡若拉冰川是西藏三大大陆性冰川之一，离公路只有三百多米，由于长年受公路上灰尘的影响，冰川整体呈黑白分层形态。传说，卡若拉冰川是藏传佛教“四大山神”之一诺吉康娃桑布居住之地，此地也先后有电影《红河谷》《江孜之战》《云水谣》来拍摄外景，因此前来一睹风采的游客络绎不绝。

距离冰川越来越近，巨大的冰舌显得越发壮阔和不羁，透过狭小的车窗，眼前的世界成了黑白一片，阳光下，白色的冰川发出淡淡的、幽幽的浅蓝光。这里的海拔约有 5400 米，极易产生高原反应，因此大家都小心翼翼、尽可能地放慢脚步。攀爬一段时间后，便能看到一条条彩色的经幡，经幡随风舞动，把冷冰冰的冰川衬得鲜活起来。

走在栈道上，抬头眺望连绵的山峰。在巨大的冰川面前，人类仿佛只是沧海一粟，它们屹然不动，沉默无言，却隐隐有一股力量，支撑着攀爬者继续走下去。遗憾的是，随着温室效应连年加剧，卡若拉冰川的雪线也不停上移，曾经冰川一直延伸到公路边，现在却已经退缩到了半山腰，不知以后它们的命运将走向何方。

下了山，江孜之旅进入尾声。承载着沉重历史的抗英遗址，典雅古朴的白居寺，繁华热闹的加日郊老街，精致的帕拉庄园，神圣的卡若拉冰川……画面在脑中如电影般一帧帧放映。短短几天，就让人有一种恍若隔世之感。

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