10月20日，今天要去姆兹赫塔古城，先要完成两件事。第一件事是去乘索道去素罗拉克山看格鲁吉亚母亲像，顺便俯瞰第比利斯市容。第三次来到乘缆车的地方，前两次都因为要排太长的队，放弃了，成了玛卡的心病，这次我们是乘第一拨缆车上山。
第比利斯保存了很多古老的建筑，库拉河从城中蜿蜒流过，和平桥飘在河上，几座教堂钟楼探出头来，很有些烟火气。
圣三一大教堂是最醒目的地标。
这座“格鲁吉亚母亲”，是上世纪五十年代做的，开始是木制的，后来改成铝制的。“母亲”站在山崖边上，近距离看不到正面。于是由远及近观看一圈，“母亲”雕像左手托一碗葡萄酒，象征着友好和热情，右手紧握一把剑，代表着准备抵御任何来犯之敌。格鲁吉亚被强国环饲，经常遭受侵略，格鲁吉亚人民热情好客、但这不屈不挠的民族精神为什么不用爷们儿的雕像来表现呢？玛卡说，苏联时期，在很多加盟共和国里都建造了“母亲”的塑像。格鲁吉亚人民喜爱这尊塑像，就保留下来。
第二件事是参观祖拉布·采列捷利现代艺术博物馆，这是个小众博物馆，坐落在一栋历史悠久的建筑内。
大多数中国人对采列捷利都很陌生，他是苏联时期很有声望的艺术家。1934年，采列捷利出生于格鲁吉亚第比利斯。父亲是工程师，母亲出身贵族，家里文化气息浓厚，他自幼耳濡目染，对线条、空间和色彩的感知早早萌芽。祖拉布·采列捷利在创作中一直不断地尝试与探索，寻找并最终形成了独一无二的鲜明风格。他一直极为青睐后印象派、野兽派的强烈色彩，以及表现主义绘画的诡谲形象等具有先锋意味的造型语言。
一楼的庭院里面有一个巨大的青铜苹果，这是莫斯科俄罗斯艺术学院 Tsereteli 著名装置的复制品。这个非凡的装置高 9 米，装饰有 145 幅青铜浮雕，构成了一个连贯的故事，游客可以进入这座纪念碑，了解人类的历史。
“阿尔戈英雄”，这是一幅由珐琅和丝网印刷制成，历时数年才完成的引人入胜的三维作品。
雕塑作品
不经意间流露出浓浓的格鲁吉亚人嗜酒的民间传统。
斗鸡？
同伴和伟人一起欣赏画作。
两幅画表现的是格鲁吉亚历史上重要的人物。
画家热爱丰硕的果实、快乐的动物和娇艳的花朵，作品中，人与自然和谐共生，互为风景——那充斥着热烈用色、生动形象和厚实颜料的画面，洋溢着对生命毫不吝啬的赞美。
采列捷利的一生都在与形形色色的人群打交道。在作品中，他记录了形形色色的市民形象，有熙攘的人群，有独自喝酒的人，有创作中的画家，也有忧郁的演奏者……
近30年来，评论界将祖拉布·采列捷利的艺术风格定义为“魔幻现实主义”。在俄语中，“魔幻现实主义”的含义是：有魅力的、吸引人的。
玛卡说这组画表现了格鲁吉亚男人喝了葡萄酒后的风采。
浮雕
采列捷利是格鲁吉亚编年史纪念碑的作者，他刚刚去世不久，似乎没留下纪念碑的创作文稿，因为导游讲不出编年史各种造型的含义。
采列捷利最具象征性也最具争议的雕塑，是高达98米的《彼得一世纪念碑》。这座雕像最初是为了纪念发现美洲大陆500周年而建，想卖给西班牙或南美国家，但没卖出去。
后来改为纪念俄罗斯海军历史，把哥伦布的头换了彼得大帝头像。1689年彼得大帝开启建立到美洲北部考察队，即俄罗斯海军300年纪念。
这座雕像因为“丑”，曾被圣彼得堡市拒绝。莫斯科市接受了， 1997 年 9月完成揭幕。安置在莫斯科河巴楚格岛上，成为莫斯科标志性建筑。
姆兹赫塔古城在第比利斯以北约24公里的地方，公元前3世纪至5世纪为卡尔特利王国都城，公元4世纪初，修女圣尼诺拿着用葡萄藤缠的十字架来到这里，过了没多久，在神迹的感召下，米利安三世国王和圣尼诺一起在异教神庙遗址上竖起木制十字架，象征着基督教收编了第二个国家格鲁吉亚。尽管100多年后第比利斯取代了首都位置，但姆兹赫塔为宗教中心的地位始终未变。
公元545年，瓜拉姆一世在山上用木料修建了季瓦里小教堂，公元586-605年，他的儿子卡特里国王斯特潘诺斯一世用石头修建了季瓦里修道院，直到今天，季瓦里修道院被认为是整个高加索最神圣的地方之一，是格鲁吉亚最重要的中世纪早期宗教遗产。
1994年，姆兹赫塔古城和季瓦里修道院、斯威特茨霍维利大教堂加上主显教堂打包进入世界文化遗产名录。
到姆兹赫塔古城，要先来季瓦里修道院朝圣。
玛卡说季瓦里的原意是十字或者十字架，因此修道院也叫十字修道院。
十字修道院理所当然地建在山顶上，要爬一段坡路上去。
第一眼看到这座修道院与在第比利斯看到的修道院不同的是它是矮圆顶的，非常古朴，几段残缺的围墙突兀倔强的立在修道院附近。残墙原来是围了一圈的碉楼的遗存，9—12世纪修建的，玛卡说国王会把孩子放到教堂和修道院里，敌人通常不会到这些地方。碉楼上的人可以看到敌人的动向，可以保护孩子们。
这座6世纪建造的修道院在中世纪后期加建了石墙等防御工事，10世纪阿拉伯人入侵时教堂被焚毁，以后进行了小规模修复。因风化和年久失修，它在 2004 年被列入 “世界濒危遗产”，随后进行了大规模修缮，并在 2007 年被移除了濒危名单。
外观教堂，满满的岁月沧桑。
站在季瓦里修道院的平台上，惊喜地看到不但可以俯瞰姆茨赫塔古城的全景，还能看到库拉河与阿拉格维河千年不变的交汇，而且两条河水的颜色还不同。
虽然山顶的风好大，一定要以姆茨赫塔古城做背景来个合影。
这座保留了6世纪“四龛穹顶” 风格的，全部用石头建起来的教堂，古色古香，发散着浓厚的宗教氛围。古老的四龛穹顶的建筑风格，成为高加索地区后来的众多教堂的样本。当圣尼诺把十字架竖立在这里后，十字架经常显现的神迹，致使伊比利亚国王匍匐在上帝脚下，因此，季里瓦十字修道院在格鲁吉亚历史中意义重大。
“四龛穹顶”的四龛：教堂内部十字交叉处的四个方向（东、西、南、北）各设一个半圆形的 “龛”（通常东侧是主祭坛所在的圣坛龛）。
穹顶：在四龛上方用一个穹顶覆盖，穹顶通过四个 “三角拱”（或类似结构）支撑在十字形的墙体上，形成稳定的空间结构。
教堂南面入口的三角楣上有十字架升天的图案，象征耶稣复活。玛卡说格鲁吉亚皈依基督教与愿意靠近欧洲，靠近罗马有关。
大门顶上的浮雕描绘了卡特里国王虔诚地跪在耶稣基督面前的场景，
卡特里国王斯特潘诺斯一世（修道院的建造者）在基督面前跪拜的场景，玛卡说这位国王不怕波斯知道他信仰了基督教。以前使用的硬币都是波斯的，上面刻着波斯人的脸或者名字，斯特潘诺斯一世做的硬币上印着自己的头像。
斯特潘诺斯一世的兄弟德米特里与守护天使。
玛卡拿出一张以前的照片，那时这些浮雕要清楚很多，风化太严重了。从照片上看到浮雕里人的发型和服装都受到波斯很大的影响。
教堂里很暗，中心位置是个石头搭起来的高台。上面摆放很多小型圣象。
先找圣尼诺的十字架，石台前的十字架太新了，肯定不是。
石台中心立着一个大十字架，教堂顶部搭起木架在维护，要想看清十字架的全貌很困难，而且圣尼诺不可能扛这么大的十字架上山。
十字架是制作于1995年，上面有13幅圣经故事画。
教堂是老的，中心的石台就是圣尼诺立十字架的地方应该是靠谱的，十字架是后来竖起来的。
游客们看着十字架，听导游讲述圣尼诺的传说：尼诺带着葡萄藤十字架从罗马到达亚美尼亚再到伊比利亚，在亚美尼亚时她曾投入加耶恩门下，跟她一起的三十多个后来殉道的圣徒们一起传播福音，可能真的是她身负使命，三十多位圣徒全部殉道，只有尼诺逃脱了，来到了伊比利亚。这段传奇，就凝固在姆茨赫塔的两座石砌建筑中，至今供人朝圣。
在十字架教堂里，又听到了几个女信徒唱起圣歌，真是有耳福，玛卡说她来过这里好几次，这是第一次听到。
这些女孩子从小专业学习唱圣歌，，组成六七个人的合唱团队，经常来教堂里免费为上帝服务。
坐在桌前的女人听着天堂的旋律，一动不动。
1837年的冬天，一个俄罗斯年轻人到过这里，他是因为哀悼因为决斗而死的普希金，写了一首《诗人之死》的莱蒙托夫。莱蒙托夫在诗中公开谴责沙皇政权和上流社会是杀害普希金的 “凶手”，这首诗当天就以以手抄本迅速流传后引发宫廷震怒，他因此被流放到当时属于沙俄高加索地区的格鲁吉亚龙骑兵团服役。
10月的一天，莱蒙托夫路过姆兹赫塔，他登上山顶，看到一个小小的半已颓圯的寺院。这所寺院已经荒废了。莱蒙托夫在寺里找到了仅有的一位僧人，他是寺院里年老的当差。莱蒙托夫跟他谈了一阵。并以此为灵感创作了长诗 《童僧》，也译作《姆茨赫塔的修道士》。
《童僧》开篇就直接描写了季瓦里教堂：“在距今年头不多的从前/曾经坐落过一座修道院/在阿拉瓜和库拉两河合流/宛如姊妹般拥抱的地段/如今行人若置身于山外/残门的圆柱仍依稀可见/三五处塔楼犹自兀立/教堂的圆顶也映入眼帘/但修道院不再香烟缭绕/听不到僧人们深夜祈祷/只剩下一个白发老翁/半死不活的破寺看门人/虽已被活人和死神忘却/仍在扫除墓石上的飞尘……”
莱蒙托夫27岁时死于决斗。
拜沙俄所赐，19世纪的季瓦里修道院曾经已是黑暗、孤寂、死气沉沉…….今天的香火是格鲁吉亚人民用一根根细细的蜡烛重新点燃的。
姆茨赫塔有两座古老的教堂远远的相互守望，季瓦里修道院在山上，斯维特茨赫维利大教堂在山下。
自从有个第比利斯的圣三一大教堂后，斯维特茨赫维利大教堂退居格鲁吉亚第二大教堂，但是它仍是格鲁吉亚历史上第一座教堂，在国王米里安三世时期（公元4世纪）建造的，而且是圣尼诺选择的位置。据记载，公元 1 世纪，犹太裔格鲁吉亚人埃利亚斯从耶路撒冷买回耶稣受难时的长袍，他的妹妹碰触到长袍的一瞬间就因为情绪过于激动而死去。她紧紧攥着袍子不撒手，以至于人们无论如何也无法从她手中取出袍子，只能将她和袍子合葬了。后来，坟墓上长出了一棵雪松。
三个世纪后，圣尼诺将墓地选为格鲁吉亚第一座教堂所在地，下令砍伐那棵雪松，300年后的雪松很粗壮，把它做成七根柱子，用来支撑教堂。那第七根柱子不服使用，升在空中，圣尼诺祈祷了一整夜，它才回到地面。后来，柱子渗出一种树脂状液体，能医治各种疾病。这座教堂因此得名为“赐予生命的柱子”。“斯维特茨赫维利” 这个名字翻译过来，就是 “生命支柱大教堂”，光听名字就知道它有多厉害了。
最早建造的是木制教堂，5世纪时翻修为第一座规模宏大的石质大教堂，成为格鲁吉亚教会母堂。阿拉伯人入侵时遭到损毁，11世纪，由格鲁吉亚牧首主持重建，形成现在看到的主体结构。15-17世纪又遭到帖木儿帝国和波斯人严重破坏，格鲁吉亚国王们锲而不舍的多次主持修复，基本保持了11世纪的形制。
“在去第比利斯的路上，莱蒙托夫在姆兹赫特停留下来，下面库拉河的黑水和白色的浑浊的阿拉格瓦河河流的地方，花岗岩前墙壁的后面耸立着姆兹赫特大寺，有些矮小的房子紧贴着它的周围，莱蒙托夫眺望着寺院的晦暗的墙壁，远在姆兹赫特是古乔治亚的都城的时候，这所大寺就已经建立起来了。这些墙壁是庞培的罗马军团远征的证明者，寺院的穹窿流露出千年的历史，地板是用写着乔治亚国王们名字的木石铺成的。”
摘自安德朗尼科夫的《莱蒙托夫传》
生命之柱大教堂的院门，外观还挺整齐，门洞里面的石墙显露出古老的斑驳和被多次修复的痕迹。
看到这座教堂，就明白第比利斯圣三一教堂就是个扩大版。
教堂采用十字圆顶风格，穹顶高 27 米，覆青铜面，在阳光下也闪闪发光。墙壁以黄色沙石为主材（从阿塞拜疆看到格鲁吉亚，古代都是用这种石材）。
教堂的建筑设计者是建筑师阿尔苏基泽，他的名字被铭刻在教堂北墙的浮雕旁，据说教堂建成后，乔治二世为确保世上不会再岀现超越这座教堂的作品，下令砍去了阿尔苏基泽的手臂，建筑师也是有风险的职业。
教堂外立面用红绿石材装饰，素雅漂亮。每个立面都有很美的浮雕，可惜因为不知道没有去看。
西立面饰有葡萄纹及圣餐场景浮雕，南立面刻有圣乔治屠龙、六翼天使及耶稣受难图，北立面有孔雀浮雕及建筑师断臂浮雕，东立面则是 13-14 世纪复制的耶路撒冷圣墓教堂模型。都擦肩而过，很遗憾。
门楣上的19 世纪的湿壁画：圣母玛利亚怀抱圣婴耶稣，大天使米迦勒和加百列分列左右。石刻的大门框和木制门框都有浮雕。
“寺院的穹窿流露出千年的历史，”高大的教堂凸显其宗教的地位和信仰的坚持。进入这里女游客都要戴好头巾。
巨大的耶稣圣像是19世纪的俄罗斯艺术家绘制的。也许是因为圣象太大了，也许是画家功力有限，我觉得画得很一般。
教堂内最早的壁画可追溯至 13 世纪，当时的艺术家群体创作了《最后的审判》《圣母升天》《基督受难图》等巨幅圣像类壁画，这些壁画已经很模糊，不是时间的摩擦，而是人为的糟蹋。19 世纪 30 年代的时候，俄国当局为了准备尼古拉一世的驾临，居然下令把壁画都刷白了 —— 可沙皇根本就没来，但那些珍贵的壁画却毁了。
古代东正教教堂里铺天盖地的壁画是传统，俄罗斯的教堂里同样，为什么要把格鲁吉亚教堂的墙壁刷白？到了 20 世纪，人们对教堂壁画展开了大规模修复与重绘，可惜不能恢复原貌了。
这是目前仅留存下保留了 13 世纪原貌少量壁画真迹，这幅壁画属于格鲁吉亚生命之柱大教堂现存最具代表性的中世纪壁画之一。玛卡特别为我们讲解这幅壁画。
这个圆形区域里画了以耶稣为核心，周围环绕圣徒形象，体现东正教的神圣主题。
玛卡说这部分特殊的是圆形里还有星座，星座和基督教没有关系，将基督教主题与古希腊罗马的占星符号结合，在中世纪宗教艺术中较为罕见，也反映了当时格鲁吉亚对异教文化符号的包容与融合。这幅融合耶稣形象与十二星座图案的特殊壁画残迹，是非常珍贵的遗存。
壁画还穿插了 海洋、船只、神兽（狮身人面像）等意象，可能象征 “神圣世界与世俗世界的联结”，整体风格是中世纪格鲁吉亚与拜占庭艺术的融合，色彩虽斑驳但仍能体现当时的艺术水准。
下面的宫廷权贵们向上仰望。
这些作品以金色线条勾勒人物衣褶，艺术水准极高，被视作中世纪东欧宗教艺术的巅峰之作。后续 16 —17 世纪也有工匠补充绘制壁画。
教堂里非常显眼的亭子，玛卡说“生命支柱”在里面。传说中用耶稣圣袍坟墓上长出的雪松制成的 第七根柱子，就被安置在这个亭子里。
亭子是 “生命之柱” 的纪念区域，也是教堂名称的来源。亭子是为保护这一圣迹而建造的纪念性建筑，是教堂最核心的朝圣点之一。
围着亭子转圈看，没看到木头的柱子，问是哪根木头？在哪儿？玛卡说亭子下面就是那个女人的墓，为了保护墓地盖起了这个亭子样的建筑。我还是不明白，说亭子是石头的，不是木头的。玛卡说这就是木头的，把那棵树破成几根木头盖的。
最后，我假装明白了，还是觉得亭子不是木头的。
亭子天花板上的耶稣头像金光闪闪。很费了点劲儿才拍下来。
亭子有显眼醒目的圣三一同框的画像。
在生命支柱前受到神父的祝福。
亭子下面，信徒们放下的白色的鲜花。
问起被隆重摆放在华盖里的十字架，玛卡说每个教堂都有自己最宝贵的十字架。
玻璃柜里的圣物，被认为是最早将基督教传入高加索地区的使徒之一圣安德鲁（耶稣十二使徒之一）的脚骨的容器。顶部的皇冠装饰则体现了其神圣地位，周围的石块则是教堂历史遗迹的残片，整体被供奉在玻璃展柜中供信徒瞻仰。
不知道是哪位圣徒？也许就是圣安德鲁。
“地板是用写着乔治亚国王们名字的木石铺成的。”教堂里安葬了十位格鲁吉亚国王、王后。这个墓碑是18世纪死于黑死病的贵族。
玛卡说格鲁吉亚的王朝延续了800年，是世界上最长的王朝，比现在英国王室做国王的时间还长。
这里能看到好几座王室陵墓，格鲁吉亚最后一位国王乔治十二世，都长眠在这里。
角落里的十字架，
对面有神父为两个信徒做法事。
生命之柱大教堂的圣墓小堂（或圣骨堂），
圣墓小堂的门上有天使的浮雕，想起中国的门神。
生命之柱大教堂的南立面（网图）
东立面（网图）
听说在第比利斯酒店附近山坡上有个能看夜景吃东西的地方，姐儿几个忘了一天的疲劳兴冲冲的乘电缆车上山来。
好大的一座房子呀，而且灯火通明，特别漂亮，真来劲。 赶紧进去挑了一个能看到外边的餐馆。
摆在餐桌上的餐纸，标明餐馆1938年就开张了，特牛。
餐馆里炉火熊熊，大厨在炉火上烤制点心，这真是现烤现吃啊，而且旁边就是炉火，感觉不一样。
咽着口水看着玻璃柜里的冰激凌和各种奶油点心。
是不是看在眼里拔不出来了？
有心的同伴拍下了价目表，10月份的汇率，1格鲁吉亚拉里“₾”兑换2.63至2.65人民币。真够贵的，宰老外没商量。
我们点了几样点心和饮料，味道不错，吃得挺开心。
第比利斯的夜景一片灯火璀璨，最耀眼的还是圣三一大教堂。
饱了眼福和口福后，下山，洗洗睡了。
游记里借了同伴几张好照片，在此致谢。🌹🌹🌹