喀什旅游有句宣传语“不到喀什，等于没到新疆”，当我来到喀什，我也觉得这句话非常对，非常认同“喀什代表了新疆文化”。
如今到了莎车，我才意识到，那句话没那么准确。
喀什已发展成一座现代化的大城市，即使是古城内也洋溢着轻松、洋气、现代化、艺术范的氛围。熙熙攘攘的外地旅游者遍布角角落落，已经看不到原汁原味的新疆维族生活的风貌了。喀什古城是景点，不是生活。而莎车老城区是生活，是残存的西域部落在时代的黑影里拖着沉重的壳在喘息。
我是十六号去泽普的金胡杨景区，回程时，司机把我扔在了莎车。真正是扔，因为司机也不认路，导航到了一个古城门，然后对我说“到了，下吧”，然后发动汽车绝尘而去。
现在回头看，完全可以说，我的穿越就是从那一刻开始的，仿佛被从一个时空平台扔到了另一个空间。
下的车来，举目一望，哪是什么古城，而是“莎车古城墙遗址”，周围没有一个人。遗址吗，就是在原来城墙的位置上，建了一个新城门，供人瞻视。
既来之则安之，顺着指示牌，朝“喀赞其老街”方向走。我善于走，善于通过步行去亲近我到达的地方。
要是逮着个人，我就赶紧问路，虽然语言不那么方便，他们说着蹩脚的汉话，通过语气、动作也能弄懂。
走着走着，喀赞其老街应该是到了，开始热闹了，一派熙熙攘攘，老街上一个叫“当达尔宾馆”的民居，一看就是原生态的维族建筑，装潢极尽艳丽。语言是彻底地不通了，连比划带猜，总算是住进去了。
放下行李，我带着巨大的惊奇，着急地走出宾馆，没走两步，一个写着“喀赞其美食街”的弓形入口，里面传出喧哗的音乐声，进去啊，进去看看。
应该说，迈进门，我就沦陷了，一个个奇奇怪怪的小店，做饭的、吃饭的、走着的、溜达的、围观的、在舞台上跳着的、闲逛的、一切闲杂人等全是维族人，而且老年人居多。吃着奇奇怪怪的饭，只见一个人把生鸡蛋打了个洞，撒了点什么面面，就喝了，看得我目瞪口呆，他会错了我的意，拿了个鸡蛋，指指我，做了个往嘴里倒的动作，我赶忙摆手，连忙走掉。到了一个有指示牌的摊位前，点了一个抓饭，一个西红柿煮面，我一看屋内坐的全是清一色的维族老人，还有一股子羊膻味，我赶忙退出，指着外面的一张桌子说“我坐着可以吗？”做饭的点了点头，嘟囔了一句什么话。
我一边吃，一边观察周围的环境，这个美食街应该有些年头了，中间有个舞台，放着音乐，一群群的人在跳。
吃不惯，抓饭太腻了，面片也不是普普通通的面片，好像是加了古怪的辣辣的西红柿酱，我只好弃碗而去。挤到舞台边，这哪儿是舞台啊，仿佛是个擂台，搭了台子，铺着旧的退了色的红地毯，粗糙油腻的围栏，跳舞的人上上下下很随意，跳了一曲不想跳就下来了，有围着围裙的维族老大妈，还有一个年轻人，做得更绝，干脆把孩子扔在边的台子上，让孩子自己滚着躺着，她拍打两下就跑过去跳一会。总之，一群鼓着肚皮的维族老大妈，邋遢油腻的维族老男人，在狂热、激情、大幅度地拽着、跳着，他们很快乐，很激情，也很投入。台子周围，一圈一圈的长条板凳，坐满了黑乎乎、灰呼呼、目光木讷、眼窝深陷、皮肤干燥灰暗的维族老人。这一瞬间，我都疑惑自己是不是穿越了，穿越到了古西域的某一个城堡里。终于看见一对现代人，一目了然和周围的环境格格不入。终于见到了可以交流的人了，我赶紧凑过去，一问才知道，他们是刚刚自驾过来的。“我感觉自己好像是穿越了”，“是啊，只有在莎车才能见到原汁原味维族人的生活”。
重新回到街上，外地人还是寥寥，我像看电影一样旁观着周围人的热闹。真没想到，还有这样一个角落，还有这样一群人，他们好像抱着旧碗吃饭，活在旧时代的影子里。听不懂汉话，玩不了手机，逃窜在喀赞其老街这条被挤压的空间里。跳舞、喝茶、晒太阳打发时光。
到了晚上，在民宿里见到一个小姑娘，可能是这家的孩子吧，我赶忙向小姑娘询问她家的WLAN，果然，小女孩说着标准的汉话，新疆的教育，从幼儿园开始已经全面汉话了，不允许在学校里说维语。
如果你想探寻维族人的生活，请来莎车，或许再过一二十年，老一代的维族人退出生命的舞台，新一代维族人成长起来，我今天看到的景象会销声匿迹。
小姑娘和我讲了许多她们学校的事情，她们的课程和内陆一样，教材也一样。她们课本费、学费、饭费、校服费统统不收，政府全包。
快十点了，她又来敲我的门，问我还有什么需要帮助的，在确定我没事后，她才回屋休息了。
第二天，到九点多钟，大街上才有了声息，露出生活的迹象。
我出门，淘点早餐。要了一碗很丰富的菜粥，一个一层层卷起来的油塔子，一个包子，看着赏心悦目，以为好吃得很呢，可是，玉米粥里居然加了羊骨头，包子是纯肉的，油塔子的真相是：羊尾巴练出油和的面，一股子浓烈的羊膻味。我又一次弃碗而逃。换了一家，要了两个烤包子，喝茶，对，喝茶解腻。这几天吃烤包子吃的我都牙疼起来了。
一天半的莎车古城见闻，仿佛给我打开了一扇窗，一扇西域之窗。
莎车，一段奇异的时光之旅。
今夜，我在莎车，不等人，等风！