西汉年间，淮南王刘安在八公山炼丹，误将石膏点入豆汁，
竟得一方玉白软嫩的物事，这便是豆腐的雏形。
两千多年后，这方寸之物已融进中国人的血脉，成为最朴素的“人间至味”。
今日且随我走八方，看看哪处豆腐最能嚼出这方土地的魂。
八公山豆腐
淮南人说，这儿的黄豆喝的是八公山的清泉，晒的是淮河的日头，磨出的浆子比别处浓三分。
最妙是点卤时，老匠人手持木勺，在滚沸的豆浆里画着圈，石膏入锅的刹那，
似有白雾腾起，待到凝成块，用竹匾压去水分，切作方寸，入口即化，连齿缝都沾着豆香。
当地人爱用它做“豆腐饺”——豆腐作皮，裹上鲜笋肉末，蒸得透亮，
咬开时汤汁烫嘴，却比肉馅更添几分清鲜。刘安若在天有灵，怕也要说这方水土配得上他的发明。
往西走，到剑门关。
这里的豆腐有股子英武气。三国时姜维在此屯兵，用剑泉水和当地黄豆犒军，士兵吃后力壮如牛。
如今老匠人仍守着古法：黄豆要选剑门七十一峰下的，水必取自山涧的“剑泉”，磨浆、滤渣、煮浆、点浆，每步都像在练一套剑法。
做出的豆腐白如雪、嫩如脂，夹起不散，煮久不烂。最绝的是“怀胎豆腐”，
豆腐挖空填入肉馅，炸至金黄，外酥里嫩，咬开时肉汁混着豆香，像极了蜀地人骨子里的刚柔并济。
云南石屏的豆腐
明代万历年间，石屏人误将酸水点进豆浆，竟得一方韧性十足的豆腐。
这酸水取自古城地下，含着天然卤，点出的豆腐甩不碎、煮不散，烤着吃外焦里嫩，煎着吃豆香浓郁。
老阿婆常在炭火上架铁网，豆腐切块烤得鼓胀，
蘸上腐乳辣子，咬开时“咔嚓”一声，热气裹着豆香直冲鼻尖，连云南的云都慢了下来。
榆林的豆腐
榆溪河的水经过黄土高原的砂石过滤，清冽中带着甜，当地人叫它“桃花水”。
配上黑豆磨浆，再用酸浆点制，做出的豆腐软嫩中带点韧，咬起来有回甘。
康熙西巡时吃过，回京后还让御厨仿制。
如今老作坊里，匠人仍用石磨磨浆，木模压型，做出的豆腐切面细腻如脂，煎炒时不易碎，炖汤则越煮越香，连汤里都浮着层淡淡的豆香。
再往南，到攸县。
这儿的豆腐藏着湘女的柔情。攸水两岸种着“八月黄”大豆，八月收获时豆香最浓。
匠人们用石磨慢磨，滤渣后煮浆，点卤时用盐卤，做出的豆腐滑嫩如脂，却带着韧劲。
当地人爱做“酿豆腐”——豆腐挖洞填入肉馅，蒸得透亮，肉香与豆香缠绵，像极了湘妹子外柔内刚的性子。
明清时，这豆腐曾随商队走南闯北，如今仍是游子归乡必尝的乡味。
最后是洧川的豆腐，是中原的硬气。
河南人用卤水点制，做出的豆腐呈琥珀色，硬实有嚼劲。
老匠人能用麻绳系着豆腐拎起来，久煮不烂，越炖越香。
当地人爱用它炖白菜粉条，豆腐吸饱了汤汁，咬起来既有豆香，又有菜香，像极了中原人骨子里的实在。
黑龙江的黑土地把最好的黄豆给了五大连池。
矿泉水里长大的豆子，磨出的浆自带甜味。
这里的豆腐不用使劲碰，就那么颤巍巍地在案板上晃，像东北人的性子，看着粗犷，内里却软和。
刚出锅的豆腐带着热乎气，蘸点大酱就能吃，豆香能从嘴角窜到天灵盖。
据说当年闯关东的人，就是靠这口豆腐撑过了最冷的冬天。
这7方豆腐，或嫩或韧，或甜或鲜，各有各的脾性。
它们不是金馔玉食，却藏着中国人最朴素的生存智慧——豆腐易得，却难做好；
日子普通，却能过出滋味。
若问哪处最好吃？
怕是要答：能让你想起家乡的那口，便是最好的。