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去了七次云南，一直在大理，丽江，香格里拉周边打转，这一次终于解锁了滇东南。除了集散地昆明和抚仙湖，这次的目的地都在红河州域内，红河州的全称是“红河哈尼族彝族自治州”，这里却生活着包含汉族在内的11个世居民族。
随着云南铁路建设，如今从昆明到弥勒只需要35分钟，到蒙自和建水也不过1.5小时，让原本还算小众的旅游秘境，在春节期间迎来了全国的客流。
我们在弥勒东风韵短暂停留，这里曾经是东风农场，主营葡萄种植和红酒产业。2014年起，本地设计师罗旭用当地红砖，创作了“万花筒”“半朵云”等一系列类雕塑装置的建筑群落，这里逐渐成为如今的艺术小镇，和网红打卡地。
看到专访中罗旭这样形容自己：“我注定不是主流的现象和追随者，而是田野间的一株弯腰树。”东风韵于云南来说，也是独树一帜的景观，走入其中让我回忆起北京的红砖美术馆，相似的建筑风格，承载着不同的风土。
春节期间人潮汹涌，景区的调度能力却值得表扬，摆渡车虽然总是排长队，但车多且密，排队的过程其实不算难熬。如果不执着于拍照打卡，在景区内也可以找到静谧的角落，体验免费的漆扇制作，景区的宣传也更符合当代年轻人的诉求，没有一味的颂扬爱情，而是很多“暴富”“前程似锦”的价值传递。
碧色寨隶属于蒙自，有过很多闪耀的“标签”：是中国最早的火车站之一，是滇越铁路上唯一的特等站，是滇越铁路与个碧石铁路的换装站，是米轨和寸轨的交汇处。如今这里已经没有客运及货运站点，但每天有两班火车仍会途经此地。
76岁高龄的沈爷爷（1949年生人），是碧色寨的001号讲解员，精神矍铄，声音洪亮，在铁轨上行走健步如飞，我们一时都跟不上。从照看景区的历史建筑到如今对一砖一木都如数家珍的讲解员，沈爷爷的父辈曾参与过滇越铁路的建设，这份厚重的历史记忆如今由沈爷爷传承，带给了远方的我们。
铁路给碧色寨带来了辉煌时代，法国工程师们带来了鸡蛋花树和中国第一块红土球场，越南人则带来了安南咖啡馆。因为铁路停运，当碧色寨被遗忘多年之后，电影《芳华》将这座法式车站再次带回大众视野，如今景区不设门票，只有景区摆渡车收费，调度能力也逊色于东风韵，但景区的网站却用简体中文，繁体中文， 英语，法语和越南语五种语言记录着那段芳华岁月。
我们抵达蒙自市区已经晚上8点，没有时间去探索西南联大旧址，趁着夜色在南湖夜奔，为了赶在营业时间内去先锋书店买纪念品，不知道什么时候觉醒了冰箱贴的血脉，以前出门不屑一顾，现在却每个城市都不想错过！
2013年，红河哈尼梯田成为世界文化遗产，如今我们熟知的其实是“元阳梯田景区”，地处哀牢山深处，据说全年有200多天都是云雾缭绕。冬春季节（11月至次年四月）是梯田蓄水期，不仅可以欣赏天空之镜般的澄澈倒影，水草的颜色变换也让梯田呈现出五彩斑斓的奇妙景观。
我们在哈尼小镇迎来了哈尼古歌的传承人马建昌老师，他是目前唯一的国家级非遗传承人，也是哈尼族备受尊敬的“莫批（Mipie）”。莫批是哈尼族的传统祭司或巫师，家族传承制，在哈尼社会中扮演着宗教、文化、医治、占卜等多重角色。
哈尼族的莫批和纳西族的东巴有相似之处，但纳西族有文字传承，用东巴文记录经文和历史，而哈尼族没有文字，虽然在建国后用拉丁语系编写了哈尼语用于对外展示（比如红河州的景区介绍上通常用汉语，哈尼语和彝族语言书写），但哈尼族人基本不认识的，故而莫批还是以口头传承为主。
坦白说从互动体验上，哈尼古歌本身有些无趣，马老师拨弄着祖辈传下来的四弦琴，是我听不懂的吟唱，和几乎听不懂的旁白介绍，还会有个汉语很好的哈尼族向导在一旁“翻译”，让我们得以走进哈尼族的故事。
哈尼族是古羌族的后裔，为了生存，一路从西北草原迁徙到哀牢山深处，在迁徙的过程中与其他民族融合，成为如今的哈尼族。哈尼族有很多fun fact，比如传说中是蛇的后裔，比如哈尼族有自己的历法，每年10个月，每月36天；哈尼族除了莫批还有一个角色叫做“咪咕”，咪咕负责主持祭祀、协调村务、解决冲突等，比如哈尼族很重视的长桌宴，也会摆在咪咕家的门口；咪咕是村中的精神领袖，成为“咪咕”有着严格的标准， 一般从家族中德高望重、经验丰富的男性选择候选人，会要求其子孙繁盛，德行无亏等等，成为咪咕需要得到全村人的认可。
蘑菇房是哈尼族的传统民居，小黑带我们走进阿者科村，这个尚未发展便被保护起来的古村落，仍然保留着原始的民俗风貌。梯田如今不只是村民的生计，亦是这个旅游村落的形象，很多村民要付钱让别人干活，甚至收成都要给别人，比如小黑家。
我们沿着梯田徒步，不过30分钟都要气喘吁吁，那些扛着50斤大米的农民又是怎样日复一日地行走呢？
游客眼中的美景，对于村民来说是很大的负担，巨大的人力成本付出，却换不来红米应有的市场价值，在这个现实情况下，旅游也是村民唯一的出路。
2018年1月，中山大学旅游学院保继刚教授编制了“阿者科计划”，计划除了用明确的分红规则保障村民利益之外，还坚持四条底线：不租不售、不破坏传统、不引进社会资本、不放任村民无序经营。
作为旅游从业者和旅游管理的研究生，阿者科计划让我切实感受到了，旅游这门学科以及旅游本身，都是有意义的。
哈尼族的迁徙和阿者科计划，让我想到东北人在海南的“迁徙”现象，旅途中的团友有海南人，言辞中提到东北人对海南的负面影响，比如风气不好，物价上涨等等。
作为东北人，年前也刚去过三亚，不可否认的是，三亚很多旅游景区的东北人，确实存在宰客、货不对板等等现象，但我更想说的是，最初东北人如候鸟般前往三亚，亦是为了生存吧。
无论是云南还是海南，其实都是没有生存压力的，靠山吃山，靠海吃海，而冬季的东北三省，动辄零下30度的温度，尤其对于农民来说，从10月到次年5月的大部分时间，都没有营生和收入。一些身体不好的老人，亦饱受严寒困扰。
追溯历史，2000年前后的房地产热潮，吸引了不止东北人在内的各地人民投资置业，而说到谋生技能，连东北的艰苦环境都能生长的人，在温暖气候的海南，或许都没发挥出原本的勤奋和刻苦。
适者生存，这条法则对于在哀牢山建造梯田的哈尼人适用，对于在海南挣扎向前的东北人也适用。如果家乡有出路，没有人会愿意远行。
我们是幸运的，躲过了大规模的拥堵，看到了元阳梯田的日落，在彝族小姐姐们的烟火与舞蹈中度过了一个圆满的夜晚，还体验了彝族的敬酒仪式”高山流水“。
告别元阳一路向北，来到了建水。虽然同处红河州，这里却是汉族的大本营。自元朝云南并入中国版图后，大量汉族移民迁入建水，带来先进的农耕技术、儒家文化和中原建筑风格。
明朝时期的建水成为滇南的政治和文化中心，科举盛行，这里有云南省最大（全国第二）的文庙——建水文庙，仅次于山东曲阜孔庙。高超的建筑造桥技术，艺术的发展，包括建水紫陶的文明，也体现了建水的经济实力。
如今的建水，除了紫陶之外，更出名的是豆腐。而这两者离不开的，都是建水的优质井水。所谓“先有大板井，后有临安城’，建水人认为水是生命之源，如今的建水人，依旧每天取井水生活，也会在井中养鱼以确保井水安全无毒。
吃过建水豆腐，欣赏过十七孔桥的风光，我们在日落黄昏前到达抚仙湖边的晶喜庄园。
这是个没有很精致，但却真实可爱的家庭农场，种菜，芳香植物和水果，养昆虫、鸭子和狗子，可以露营，房车，吃饭，住宿，办婚礼，做手工，但更打动我的是他们的态度：“生产者维护消费者生命，消费者保障生产者生活。”
这样美好的，乌托邦式的生活方式，让我羡慕，且心向往之，但创造者本身，也需要生存，我们是互惠共生的关系，正如人与自然。
5日的滇东南之行，充实紧凑，把自己投入到人群中，像石头砸进湖里。
当然不如自由行般随意自在，但与他人的互动，总是让人自省。我们随涟漪波动，或近或远，石头还是那块石头。
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