宝镜湾的蚌壳堆得比老灶台还高，新石器时代的人用燧石敲开海味，
岩画上的船纹至今还沾着咸湿。
唐宋时盐场连片，盐工的号子泡在伶仃洋的浪里，一喊就是千年，官府的 “盐引” 文书，
藏着这片土地最早的烟火气。
明清海患起，淇澳岛的乡勇举着刀盾迎过英舰，
古炮台的铁炮至今对着海口，“城堞蜿蜒，烽燧相望” 的旧景，在史料里仍能摸到温度。
那时渔舟晚归，渔网挂着星子，渔家女的织网梭子，把日子织进潮声里。
沙田民歌还混着稻香，飘色台上的孩童扮着古戏，老辈人说这手艺传了三百年。
如今渔船少了，游艇多了，但茶馆里仍有人唱 “咸水歌”，
调子还是老样子，就像伶仃洋的潮，不管时光怎么变，总记得来时的路。
《香山县志》里记的 “海滨邹鲁”，藏在这些烟火与传承里，从未走远。
今天，跟诸位聊聊珠海的十大名菜……
黄金风鳝
藏着“北风起，鳝满罾”的渔家密码。
这鳝生于咸淡水交汇的鸡啼门水道，成年后体长两尺余，
背部深灰如墨，腹部银白似雪，耳廓乌黑发亮，因北风起时顺流而下得名。
其捕捞技艺“装风鳝”2018年列入珠海市级非遗，
渔民以木椿搭罾网，漏斗口朝上游，待大北风起时，鳝群自投罗网，
此技源自上世纪迁徙至黄金村的六户渔民，传承至今已五代，
古籍《本草纲目》亦载其“补虚损”之效。
风鳝肉质细嫩如凝脂，少碎骨，油而不腻。
或清蒸，配豉汁姜丝，鲜甜直窜天灵盖；或焖焗，肥腴化于舌尖，胶质缠绵似藕丝；
打边炉则爽滑弹牙，蘸点芥末酱油，香得人直咂嘴。
碧波群鸟
以万山对虾为主料，属粤菜海鲜典范。
这道菜诞生于上世纪末，灵感源自珠海“百岛之市”的海域风光，
虾肉经匠人手塑成群鸟栖波之态，青翠葱丝铺作碧浪，宛若海鸟掠海之景。
据《珠海市志》记载，其造型工艺融合潮汕雕工与广府摆盘美学，
2025年仍被列为“珠海十大名菜”，是海产八珍的活态传承。
虾肉鲜甜弹牙，蒸制后锁住海味本真，入口先觉脆爽，细嚼便漫开甘甜。
这道菜最妙在“形神兼备”：远观如白鹭翩跹，近看虾身晶莹透亮，
夹一筷，虾油裹着姜葱香在舌尖炸开，连汤汁都带着海风般的鲜劲。
老珠海人常说，“吃碧波群鸟，先赏画再品鲜”，
这哪是吃饭？分明是吃一口海、嚼一片天。
金巢琵琶鸭
这味藏在珠海斗门乡野的百年美味，诞生于1842年黄启浩之手。
第三代传人黄鄂举见其烘烧后形似民乐琵琶，遂取此雅名。
如今第六代传人黄仲仁守着这锅老灶，
用荔枝木明火吊烧，鸭身金黄酥脆如裹秋阳，内里肉嫩流汁似含春露，
沾点梅果酱，酸甜解腻，一口下去，“好嘢！”（粤语“好东西”），连骨头都香得人眯眼。
这鸭可不是随便烤的，
得选本地白毛母鸭，脱毛开膛后抹秘酱腌足时辰，晾晒风干再入炉，
火候全凭经验拿捏，多一分焦脆，少一分不香。
2016年它成了市级非遗，可这滋味哪是文字能写尽的？
得亲到乾务镇虎山村，看那炊烟袅袅里，鸭皮“咔嚓”破开，肉香混着荔枝木香涌出来，
才懂啥叫“活色生香”的烟火气。
南屏脆肉鲩
传说当年渔民发现这鱼蒸不烂，筷子戳不动，以为是“鬼鱼”，
后来才知是肉质脆得扎实，
咬一口，脆得像咬破春天的竹笋，啱啱好（刚刚好）不费牙。
中山渔农用“瘦身法”让鱼先饿几日，消掉土腥味，
再以活水冲得鱼身紧实，养出比普通鲩鱼高12%蛋白质的肉，
久煮不烂，涮火锅、炸酥、清蒸都鲜得直咂舌。
这鱼不是新物种，是草鱼吃蚕豆“练肌肉”变脆的。
鱼肚最是金贵，生炒不散，炖汤不腥。
珠海人吃它，
图的就是那口“脆过春笋”的鲜，咬着咔嚓响，回甘却绵长，
像极岭南人骨子里的韧劲，硬气里藏着鲜活，脆爽中带着甜。
珠海九大簋
这簋可大有来头，
“簋”原是西周祭器，后流入民间成盛宴符号。
珠海版本讲究“九道菜，八荤一素”，虾米炖冬菇、猪皮胶炖田鸭、
南乳冬笋炖花腩、白切鸡、柴火炖大白菜、荷兰豆炒双鱿鸡杂、
蒜蓉炖海蚬、扣肉煲、咕噜肉，道道有讲究。
白切鸡必用走地鸡，皮脆肉滑；扣肉得选三层腩肉，
炸至金黄再蒸至入口即化；
蒜蓉海蚬鲜甜到“嗦”一声就骨碌下喉。
最妙是不用牛肉，老辈说牛帮人耕田，得敬着！
这九道菜，藏着八百年烟火气。
南屏九大簋2021年列区非遗，每道菜名都是吉言：
发菜蚝豉扒花菇寓意“发财好事”，兰豆炒鲜鱿暗喻“年年有余”。
从前只有大户办喜事才摆，如今寻常百姓家也能尝这“盆满钵满”的滋味。
九大簋不仅是菜，更是岭南人“长长久久”的生活哲学，
九道菜，九个愿，吃的是滋味，品的是人间烟火。
秘制重壳蟹
这口“铁甲红袍”的鲜，得从清代文人屈大均《广东新语》里“蟹肥则壳解”的记载说起。
斗门咸淡水交界处，青蟹蜕壳时硬壳未脱、软壳初成，
每千斤仅筛得十斤，故称“松壳蟹”，民间唤作“蟹中珍品”。
1980年梁森益调出秘制酱油，其子梁建荣1985年开益利海鲜酒家，
用此酱油配清蒸法，让重壳蟹名震一方。
2002年此菜获“珠海十大名菜”，2019年更入非遗名录。
这蟹最妙在双壳共存：
外层硬壳如铁甲，内层软壳似红袍，蒸后软壳泛红，蟹肉嫩滑如脂，
蟹黄丰腴如膏，沾点现熬秘制酱油，鲜甜直冲天灵盖。
秋风起时，蟹脚痒，咸淡水交界处的重壳蟹正肥，
咬开壳，蟹膏的香、蟹肉的甜、酱油的鲜，
全在嘴里炸开，这才是珠海人的“秋日蟹逅”。
金鳗戏鳝
是珠海十大名菜，主料海鳝鱼经“一鱼两味”技法变身，
去骨鳝肉分两半：一半卷成鳝卷，裹酸甜酱汁，咬开脆响；
另一半与四季豆同炒，鲜香微辣，嫩滑爽口。
真係抵食到烂！鳝卷酸甜似初恋，鳝片香辣像老友，一碟尝尽两重天。
这道菜诞生于珠海渔家智慧，
据《珠海地方美食图鉴》记载，其日均销量达40条，成为城市美食名片。
海鳝鱼富含蛋白质、DHA，补虚养血，老少皆宜。
把一条鱼的鲜，拆成两种滋味，既显渔家巧思，又合粤菜“和味”之道。
金汤对虾
诞生于“百岛之市”的渔乡烟火中。
主料万山对虾，因“大明虾”之名列入珠海海产八珍，旧时渔民捕捞后，
以老南瓜蓉与黄灯笼辣酱吊出金汤，融合粤菜鲜技与东南亚酸辣，
成就酸辣鲜甜的复合风味。
这道菜2024年入选珠海十大名菜，本地人常说“对虾配金汤，好正啊”，道尽其鲜甜本味。
清代《记海错》载“对虾两两而合”，古人以“对”计量，寓意丰饶。
如今金汤对虾不仅保留虾肉松软易消化的营养，更以金汤衬白虾的视觉美学，
咬一口，虾肉鲜嫩多汁，金汤酸辣回甘，连汤汁拌饭都“有灵魂”，
正是珠海海鲜文化“鲜”字诀的活态传承，
吃的是味道，品的是海风里的岁月。
斗门重壳蟹
这蟹一年仅蜕壳两次，硬壳未褪时内里软壳最是肥嫩，老渔民称它“双壳黄金期”。
花雕双蟹的诞生，便源自这“黄金期”的巧思：
渔民早年间用陈年花雕酒腌蟹保鲜，酒香渗入蟹肉，竟让腥味化作了甘冽的甜。
如今这道菜已成珠海非遗美食，海湾大酒店的招牌里，它仍是“排场菜”，
蒸蟹时肚皮朝上，姜片镇寒，花雕酒与陈皮、话梅同煮，蒸熟后浸足24小时，
蟹肉吸饱酒香，咬开硬壳，软壳像层薄薄的糖衣，
裹着鲜甜的蟹黄，真系掂过碌蔗！
这蟹的讲究，全在“天时”二字：
双壳蟹捕捞需赶在硬壳将脱未脱的两天内，
一亩塘三百斤蟹只出十斤双壳，故而市价贵过普通蟹三倍。
老饕们说，吃它不必配姜醋，单蘸花雕酒已足够，
酒香与蟹鲜缠缠绵绵，像极了珠海渔港的晨雾，朦胧里透着鲜甜。
白豉油皇焗白鸽鱼
斗门五山曾有神鸟“白鸽”啄食此鱼，故得名白鸽鱼，
后成珠海十大名菜“豉油皇焗白鸽鱼”，又称“江山美人鱼”。
传说渔民与“白鸽”和平共处，常捕此鱼喂鸟，久而久之，鱼因神鸟名号传世。
其肉质鲜嫩如豆腐脑，韧中带滑，野味不腥，咸淡水交界生长赋予独特鲜甜，
鱼胆更被视作“海上蛇胆”，
嚼食时苦凉转甘，消食止咳，老珠海人常说“好食到舐舐脷”（粤语，意为好吃到舔舌头）。
这道菜讲究文火慢煎，少油轻焗，鱼鳞细如发丝，
热锅轻跳间自去鳞甲，保留完整鱼形。
豉油皇的咸香裹着鱼鲜，酥嫩中透出野性，
入口先觉咸鲜，细嚼甘香涌出，回味悠长。
菜凉了，筷子还悬在半空。
那些岩画上的咸味、古炮台的铁锈、渔网里的星子，都沉在碗底。
我们咂摸着千年海风熬成的鲜，像咂摸这片土地倔强的脉搏。
游艇的汽笛混着老渔歌，飘色台下的孩子仍学着三百年前的唱腔。
你看，盘中的风鳝仍在游，琵琶鸭还冒着荔枝木的烟。
夹一筷吧，这炊烟袅袅的人间，
吃一口就少一口——但也吃一口，就多一口念想。